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Hublot Classic Fusion Cruz-Diez

Hublot Classic Fusion Cruz-Diez

 

El Classic Fusion Cruz-Diez es una nueva muestra de que Hublot no cesa en su frenesí de presentarnos novedades. Una de las claves de esta frecuencia vertiginosa lo encontramos en su concepto «Fusion«, un término que encontramos en este «Cruz-Diez» y en la mayoría de las novedades que nos ha presentado Hublot en los últimos tiempos.

Este concepto de fusión, que ya es inherente a la marca Hublot, se basa en la combinación de materiales y estéticas, lo que permite unas posibilidades prácticamente infinitas. Unas veces la fusión se basa en los materiales empleados en el reloj. Otras puede combinar lo anterior con diseños propios de artistas emblemáticos. este último caso es el de este Classic Fusion Cruz-Diez, creado en complicidad con el artista franco-venezolano Carlos Cruz-Diez.

Esta no es la primera colaboración entre Cruz-Diez y Hublot, ya que se inició en el año 2015, y Hublot la califica textualmente de «la culminación de una serie de desarrollos» con lo que podemos deducir que estos relojes serán los últimos que saldrán de los talleres de Hublot con el nombre de Cruz-Diez.

Hublot Classic Fusion Cruz-Diez - ceramic

El arte cinético de Cruz-Diez se basa en su liderazgo como uno de los grandes teóricos del color del siglo XX. La mera observación de las imágenes es que la cromática altamente saturada es la evidente protagonista de estos Classic Fusion. Lo que no delatan las imágenes es la dinámica estética que ofrece el mecanismo realmente innovador que albergan estas piezas.

En cierto modo se rompe una de las normas no escritas de la relojería mecánica, concerniente en el orden en el que se superponen las agujas centrales de horas y minutos. Así, en el Hublot Classic Fusion Cruz-Diez apreciamos la aguja de las horas por encima de la de minutos. Ello no es un mero capricho ya que ambas agujas van ligadas mecánicamente a dos anillos, cuyas lineas se cruzan continuamente con el movimiento de dichas agujas. La consecuencia es que el número de combinaciones cromáticas que producen estas figuras cambiantes es interminable.

Hublot Classic Fusion Cruz-Diez - gold duo

El nuevo mecanismo responsable de esta originalidad relojera es el calibre MHUB1100.H3. Se trata de un movimiento mecánico que, además de la complejidad descrita, oscila a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha de 42 horas. A priori podría parecer una reserva de marcha conservadora, pero si tenemos en cuenta la energía que requiere el arrastre continuo de los discos, debemos concluir que es más que notable.

Hublot Classic Fusion Cruz-Diez - lady trio

Hublot ofrecerá estos Classic Fusion Cruz-Diez en dos tamaños de caja, de 45 y 38 mm, pensadas para el cliente masculino y femenino respectivamente. A su vez, cada uno de estos dos tamaños se emitirá en tres versiones de material de caja: titanio, cerámica y King Gold.

Hublot Classic Fusion Cruz-Diez - artista

Con la presencia del artista y de Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot, los Classic Fusion Cruz-Diez se presentaron el día 5 de diciembre en la galería Espace Expression de Miami.

Como ya os podéis imaginar, los Classic Fusion Cruz-Diez se emiten en formato de edición limitada. Serán 100 los ejemplares que se emitirán titanio y en cerámica en versión masculina. Las versiones femeninas de estos materiales se limitarán a 25 ejemplares. En el caso de las cajas en King Gold, la producción será de 30 y 20 ejemplares para las versiones masculina y femenina respectivamente.

Service de Relojes Hublot de UNITIME Argentina

Hublot Classic Fusion Eden Rock St Barths

Hublot Classic Fusion Eden Rock St Barths

Cuando el verano está mas que terminado, Hublot nos sorprende de nuevo con los Classic Fusion Eden Rock St Barths. Entre julio y agosto, Hublot nos presentó nada menos que tres ediciones especiales dedicadas a islas que deben su fama como destinos veraniegos de prestigio: Classic Fusion Chronograph Ibiza, Classic Fusion Chronograph Mykonos y Classic Fusion Chronograph Capri. De ellos os hablamos en estos tres artículos: Ibiza, Mykonos y Capri.

Eden Rock Hotel

La sorpresa viene cuando en pleno diciembre Hublot nos presenta otra edición especial, la Classic Fusion Eden Rock St Barths, que es fruto de su colaboración con la exclusiva cadena hotelera Eden Rock, concretamente con el espectacular recinto que posee en la isla caribeña de St Baths.

Ricardo Guadalupe & Usain Bolt

De todos modos, esta atípica fecha de presentación tiene su explicación y la encontramos en el hecho de que Eden Rock acaba de reinaugurar su centro hotelero caribeño. Al evento, al que acudió en persona Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot, no podía faltar uno de los embajadores más emblemáticos de la manufactura suiza, como es Usain Bolt, que como todos sabéis es originario de la isla caribeña de Jamaica.

Esta edición Classic Fusion Eden Rock St Barths se divide en dos relojes muy distintos; uno dedicado al público femenino y el otro al masculino. Aparte de el diseño común de caja, ya que ambos relojes pertenecen a la colección Classic Fusion, poco mas tienen de parecido entre ellos.

Hublot Classic Fusion Eden Rock St Barths - Aerofusion Chronograph

El modelo masculino es un cronógrafo con arquitectura semi-esqueleto, por lo que siguiendo el código Hublot para la colección Classic Fusion, adquiere el apelativo de Aerofusion. La caja está realizada en titanio y sus dimensiones son de 45 milímetros de diámetro por 13,4 de grosor. La esfera es negra y la correa que equipa es blanca, creando un contraste ciertamente elegante. En el perímetro del pequeño segundero encontramos discretamente grabada la inscripción Eden Rock y ST Baths. En el cristal de zafiro del fondo de la caja también encontramos grabadas las siglas ER del hotel y el nombre de St Baths.

El mecanismo que equipa este Classic Fusion Eden Rock St Barths es el calibre HUB1155, un movimiento de cronógrafo de carga automática que oscila a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha de 42 horas.

Hublot Classic Fusion Eden Rock St Barths

El Classic Fusion Eden Rock St Barths es un reloj destinado al público femenino en el que prevalece la distinción y la elegancia. Las indicaciones son las más básica (y útiles) de horas, minutos y segundos por aguja central, que se complementan con la indicación de la fecha por ventanilla.

La mayor parte del código estético la comparte con el modelo masculino, como es el titanio de su caja de 38 mm y el blanco de la correa. En el tono de la esfera difieren, ya que aquí Hublot se decanta por el blanco. El gran factor identitario de este Classic Fusion son los 10 rubíes utilizados como índices horarios. Ello se complementa con el más convencional engaste de diamantes en el bisel.

El mecanismo que equipa este es el calibre HUB1100, un movimiento de carga automática que oscila a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha de 42 horas.

Hublot Classic Fusion Special Edition Eden Rock St Barths - back

Ambos Classic Fusion Eden Rock St Barths se emiten en formato de edición limitada y numerada, a únicamente 25 ejemplares para cada modelo. Curiosamente, si observamos la imagen superior del reverso del Aerofusion, veremos que indica 50 unidades. Desconozco si es un error de esta imagen, si el error es del comunicado de prensa, o si están sumando las unidades de ambos ejemplares, aunque este último caso sería raro al tratarse de relojes tan distintos.

Inicialmente se comercializarán únicamente en el hotel Eden Rock St Barths y posteriormente a través la red de Oetker Collection y en las boutiques Hublot. El precio del Cronógrafo masculino Aerofusion  es de 18.550 EUR. El del Classic Fusion Eden Rock femenino, de 15.600 EUR.

Hublot Classic Fusion Eden Rock St Barths ⋆ Watch Test por Service Argentina, Servicio Técnico de Relojes Hublot de UNITIME Argentina

Servicio Técnico de Relojes Omega de UNITIME ARGENTINA

Omega Seamaster Diver 300M

 Nuevo reloj 007 Edition “No Time to Die”

Servicio técnico de relojes Suizos

Tanto el bisel de aluminio como la esfera presentan un tratamiento envejecido tropical, que va del negro estándar a un marrón mate muy oscuro, mientras que el texto de la esfera y los rellenos de lume se han traducido en un profundo color caqui. Los acentos rojos en la firma Seamaster y el segundero agregan un toque de contraste, pero tal vez la adición más interesante al dial Seamaster Professional normal se encuentra justo por encima del índice de las seis en punto. El emblema de la flecha ancha impresa, tradicionalmente reservado para el equipo emitido al ejército británico, podría convertirse en un punto de discusión en este reloj. Si bien los relojes militares antiguos de “flecha ancha” son un gran éxito entre los coleccionistas de hoy en día, el hecho de que el emblema aparezca en un reloj de ninguna manera está afiliado al Royal Army, RAF

Servicio técnico de relojes OMEGA de UNITIME Argentina

La caja de 42 milímetros de la Edición Seamaster 007 usa la misma forma que la Seamaster Pro con algunos pequeños ajustes. El cristal de zafiro se ha curvado aquí, agregando un toque vintage y reduciendo ligeramente el grosor total. Sin embargo, la noticia más importante es el uso de titanio de grado 2 para un estuche más ligero y duradero en general. En la parte posterior, la edición Seamaster 007 evita una ventana de visualización a favor de un grabado de fondo de caja en serie de estilo militar. Además de otra marca de flecha ancha, los números de grabado presentan algunas referencias astutas a la serie Bond, incluidos los números 007/62, que recuerdan el lanzamiento original de 1962 de la primera película de Bond, “Dr. No. ”Esta pieza de estilo vintage se ofrece en un brazalete de malla tejida de titanio de grado 2 para agregar un toque de la vieja escuela, o una correa de la OTAN negra y gris con patrón Bond.

Atención al cliente de relojes omega0

El Seamaster 007 Edition funciona con el mismo movimiento automático Co-Axial Master Chronometer 8806 que los actuales Seamaster Professional, Seamaster 300, Railmaster y Seamaster 1948. Más allá del innovador escape coaxial Omega y 15,000 gauss de resistencia magnética, el calibre 8806 ofrece 55 horas de reserva de marcha.

Mientras que el Seamaster 007 Edition tendrá su propio giro estelar cuando “No Time To Die” llegue a los cines en abril de 2020, el reloj está programado para su lanzamiento mundial en los distribuidores autorizados de Omega en febrero del 2020.

Pubicación ofrecida por el Servicio Técnico de relojes OMEGA de UNITIME Argentina

Serie Azul de A. Lange & Söhne

Serie Azul de A. Lange & Söhne

 

Antes de presentarte la Serie Azul de A. Lange & Söhne, deberíamos primero retroceder en el tiempo para explicarte el origen de este tono tan increíble. El azul ultramarino natural obtenido del lapislázuli era tan poco y tan apreciado que Alberto Durero pagaba su peso en oro. Fue tan sólo a inicios del siglo XVIII cuando se consiguió la fabricación de un pigmento llamado azul de Prusia. Es una tonalidad de color azul oscuro descubierto de manera accidental por el químico Heinrich Diesbach en Berlín en 1704 y esta es la razón por la que se llama algunas veces azul de Berlín. No es una fórmula exacta: la fórmula química del azul de Prusia es Fe7(CN)18(H2O)x donde ‘x’ es un valor que va de 14 a 16, lo que de algún modo lo transforma en una manera de arte.

 

Porque de arte estamos hablando también en la presentación en Rabat ¡y en primicia! de la serie Azul de A. Lange & Söhne: los LANGE 1, LANGE 1 DAYMATIC, SAXONIA y SAXONIA AUTOMÁTICO, modelos ya populares en sus ediciones de esferas blanca o negra (incluso marrón en la situacion del Saxonia) que en este momento llegan a  las boutiques y distribuidores autorizados en un hipnotizante color azul sobre esferas de plata maciza rindiendo tributo al color descubierto por Diesbach en el ya lejano siglo XVIII.

 

En poderosos cajas de oro blanco, los 4 modelos de la serie Azul de A. Lange & Söhne están dotados de los calibres propios de la manufactura, que muestran todas las características de calidad de Lange: desde el acabado artesanal de todas las piezas del mecanismo hasta el difícil doble montaje. Inclusive las superficies, que después no son visibles a través del fondo de cristal de zafiro se ennoblecen con esmerilados y pulidos. Los cantos de todas las pletinas, puentes y puentes del volante se biselan y, a continuación, se pulen con brillo espejo. El puente del volante grabado a mano con el clásico regulador de cuello de cisne es otra de las señas de identidad de la vivienda sajona.

 

La presentación sucedió en el emblemático establecimiento que Rabat abrió hace precisamente  dos años en el Passeig de Gràcia de Barcelona y culminó con un almuerzo servido por el respetado chef Nandu Jubany.

A. Lange & Söhne
Joyería Rabat

 

Serie Azul de A. Lange & Söhne por Service Argentina

Qué es y para qué sirve un tourbillon

Qué es y para qué sirve un tourbillon

 

El término francés “tourbillon” (torbellino en español) era utilizado en astronomía por los eruditos del siglo XVII como sinónimo de sistema planetario. Es de suponer que el maestro relojero Louis Abraham Breguet lo eligió por su semejanza al mecanismo inventado por él en 1795 en el que varios elementos giran en torno a un eje central. Pero ¿qué es y para qué sirve un tourbillon?

Para entenderlo correctamente necesitamos remontarnos a un siglo antes, cuando el físico y astrónomo holandés Christiaan Huygens (considerado por muchos el padre de la relojería moderna) descubre y aplica el fenómeno del isocronismo inventando el volante con regulación por muelle espiral, que corrige la desviación media de los relojes de su tiempo desde 40 minutos por día hasta sólo tres. El nuevo sistema dio lugar a muchas invenciones de escapes para la regulación de la marcha. El conjunto espiral-volante-escape es llamado comúnmente y por razones obvias “órgano regulador”.

Con este invento, y ya en la época de Breguet, la técnica relojera había conseguido solucionar la mayoría de problemas de exactitud y fiabilidad pero, como sistema mecánico que es, el órgano regulador seguía sometido a la influencia de factores externos tales como la temperatura, las vibraciones y la gravedad.

Y es esta última la que Breguet se propuso si no anular sí compensar. En la época (siglo XVIII) todos los relojes portátiles eran de bolsillo (la normalización del reloj pulsera no llegaría hasta bien entrado el siglo XX), y estos relojes se pasaban la mayor parte del tiempo metidos en los bolsillos de los chalecos de sus portadores, lo que comportaba estar siempre en la misma posición –vertical- excepto cuando eran extraídos de allí para consultar la hora. Exactamente la contraria a la ideal (posición horizontal).

Breguet se dio cuenta de que la frecuencia de oscilación del volante variaba en función de su posición, lo que influía directamente en su precisión. La solución –infinitamente más fácil de describir que de ejecutar- era colocar todo el órgano regulador en una jaula de acero que fijada sobre la rueda de segundos giraría sobre su propio eje una vez por minuto, compensando así las desviaciones de la primera mitad de vuelta con las de la segunda. Tan compleja –y cara- era su construcción, que el propio Breguet sólo construyó 35 relojes con tourbillon en los 18 años que transcurrieron desde la invención hasta la muerte del relojero, y casi siempre para clientes adinerados entre los que se cuentan las familias Borbon y Hannover.

Tal vez por este motivo (y porque Breguet era ya una empresa relojera importante que debía ser rentable) después de la muerte de Louis-Abraham el tourbillon cayó en desuso a favor de otras mejoras también descubiertas por él, como fuera la curva que lleva su nombre aplicada al muelle espiral o el áncora aplicada al escape, y no fue hasta 1980 (180 años después de su patente) que se montó el primer tourbillon en un reloj de pulsera. Y es en este tipo de relojes –los de pulsera- donde el tourbillon deja de ser una “complicación útil” para pasar a ser una demostración de virtuosismo de quien la elabora ya que, a pesar de las nuevas tecnologías disponibles, construirlo sigue siendo una tarea al alcance de muy pocos.

Después de unos “años oscuros” a causa de la crisis del cuarzo (años 1970), Breguet resurgió de sus cenizas gracias al Swatch Group y hoy día produce algunos de los tourbillones más hermosos que se pueden admirar en la relojería actual.

Qué es y para qué sirve un tourbillon por Service Argentina

Prepárate para surcar los cielos con el BR Novarosa: un viaje celeste teñido de rosa

Prepárate para surcar los cielos con el BR Novarosa: un viaje celeste teñido de rosa

 

Es de sobras conocido que Bell&Ross se ha especializado en la fabricación de relojes que invitan a viajar, y el BR Novarosa está pensado para llevar a la mujer a los confines del universo conocido.

Seductor y glamuroso, se ha inspirado en el color rosa de las supernovas, con tres modelos que retoman la caja BR S, el modelo cuadrado más pequeño de la firma, decorada con un estilo que deleitará al público femenino, igual que su interminable color rosado, que recuerda las a supernovas, un fenómeno de espectacular belleza, como estos relojes.

El nombre de BR Novarosa no se ha elegido al azar. Es la fusión de dos conceptos, el de una supernova liberando al universo el máximo brillo y espectacularidad, y el color rosa, que identificamos con seducción y romanticismo, y también con la ingenuidad, la delicadeza, el candor y la pureza, y por qué no, la felicidad, el placer y la dulzura, atributos a los que apela este modelo pensado para seducir a las mujeres de nuestro universo.

Así, esta colección presenta tres modelos con acabados diferentes que disponen de un movimiento de cuarzo que muestra las horas, los minutos, los segundos y la fecha. La caja, que mantiene su icónico diseño cuadrado, se ha hecho más pequeña para adaptarse a la muñeca femenina. Con un diseño chic y muy resistentes, estos relojes de acero son herméticos hasta 100 metros. La caja está engalanada con acabados pulidos y satinados que le dan un aspecto de pureza y de elegancia. El bisel de las versiones engastadas cuenta con 66 diamantes, de talla redonda, que suman un total de 0,99 quilates. En la versión no engastada, los índices están conformados por apliques metálicos en forma de bastones.

Las dos versiones con brillantes están provistas de doce índices formados por diamantes redondos y engastados en chatones facetados, lo cual les da un aire sumamente actual. Como verdaderas piezas de joyería, llevan manecillas estilizadas que aportan un gran estilo y refinamiento.

Una de las innovaciones del BR Novarosa es la pulsera de malla milanesa, elaborada mediante una delicada técnica de entretejido de hilos de acero, que para garantizar el máximo confort, presenta hilos pulidos por ambas caras lo cual garantiza que esta elegantísima correa sea muy agradable de llevar. Su flexibilidad la hace adaptable para todas las muñecas, y una hebilla desplegable sujeta con solidez el reloj, inclusive en las muñecas más finas. La colección también está disponible en piel de aligátor rosa o piel de becerro gris.

Características de la colección BR Novarosa

Movimiento: calibre BR-CAL.102. Cuarzo.
Funciones: horas, minutos, segundero pequeño en las 6 h y fecha.
Hermeticidad: 100 metros.
Caja: 39 mm de diámetro. Acero pulido-satinado. Modelo con diamantes en el bisel: bisel de acero con diamantes blancos engastados (66 piedras que suman un total de 0,99 ct).
Cristal: zafiro con tratamiento antirreflejos.
Pulsera: malla milanesa de acero, piel de aligátor rosa o piel gris.
Esfera: rosa con efecto sol. Agujas metálicas. Índices aplicados metálicos. Modelos con diamantes: índices con inserciones de diamantes (12 piedras que suman un total de 0,18 ct).
Hebilla: desplegable en el caso de la pulsera tejida. Ardillón en el caso de las correas de piel de aligátor y piel de becerro.

Prepárate para surcar los cielos con el BR Novarosa: un viaje celeste teñido de rosa por Servicio Técnico de Relojes Bell & ROSS de UNITME Argentina

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date

 

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date, un nombre bastante largo para un reloj que todavía podría añadir un último apellido: “acero”. Y es importante, porque no es habitual encontrar este material en piezas tan sofisticadas como la que nos ocupa. Y porque, hablemos claro, sólo hay una marca con la que Glashütte Original se pueda comparar, y ésta sólo produce cajas en materiales preciosos con la consecuente repercusión en sus precios. No es cuestión aquí de hablar del oxímoron “lujo asequible” sino de una relación calidad-precio interesante.

Otra diferencia frente a lo comúnmente establecido es que este Senator Chrono Panorama Date tiene un marcado aire deportivo frente a la mayoría de referencias de la Casa (salvedad hecha del Observer, también en acero). Y no es un mal camino, porque permite disfrutar de complicaciones como esa gran fecha sin tener que usar un estilo formal. Este “look casual” se refuerza con la disponibilidad de un armis de acero y una correa de caucho, caucho que justifica su existencia si tenemos en cuenta que este modelo dispone de corona roscada para una hermeticidad de 10 bares o, lo que es lo mismo, 100 metros. No es exactamente un diver, pero lo puedes llevar a la playa o a navegar sin preocuparte.

He tenido el placer de disponer de una unidad del 1-37-01-03-02-35 (ese es su poco sugerente nombre interno) durante una semana, y lo que me dispongo a hacer es una valoración subjetiva de las sensaciones que me ha transmitido.

La caja

Con un diámetro de 42mm y una altura de casi 15 (14,60mm) es ‘casi’ proporcionada; y digo casi porque en mi opinión le sobra un milímetro de grosor. Posiblemente sea debido a la masa oscilante, que reclama su espacio vital en un reloj que siendo sumergible no puede permitirse ser de carga manual por aquello de estar desenroscando la corona cada vez que haya que darle cuerda, pero creo que eso sería fácilmente subsanable desde el departamento de diseño de la marca.

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date

Ya puestos, y hablando de la corona: no le vendrían mal un par de décimas más de diámetro para facilitar el agarre. Por lo demás, los mecanizados (pulido y matizado) y la ejecución de la caja misma están muy bien hechos, con detalles de calidad como los rebajes de la carrura, uno para poder sacar la corona con comodidad y otros dos entre las robustas asas para evitar rozar la correa. También en la carrura (a las diez) está el pulsador para adelantar la fecha panorámica. El cristal de zafiro es ligeramente abombado y presenta un bisel en su perímetro que en mi opinión queda un poco demasiado expuesto a roces accidentales que lo puedan dañar. El fondo visto –roscado- deja ver el magnífico calibre 37-01 con 70 horas de reserva de marcha proporcionadas desde un sólo barrilete.

La esfera

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date

Lacada en negro y profusamente dotada de SuperLuminova, presenta una quasi-perfecta simetría, con índices de bastón en todos sus puntos horarios excepto a las doce y a las seis, donde vemos números romanos. Tres contadores: a las doce horas acumuladas del cronógrafo, a las tres sus minutos y a las nueve los segundos continuos. Es en esta subesfera donde veremos el indicador de reserva de marcha y único elemento que rompe –muy ligeramente- esa simetría, de color blanco cuando la carga no está completa y de color negro –y virtualmente invisible- cuando está a plena carga. Los logos y un ligeramente sobredimensionado “Made in Germany” complementan el conjunto. Aquí se puede ver un reportaje sobre la producción de esferas en Glashütte Original.

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date

 

La correa y desplegable

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date

Siendo este uno de los puntos más a menudo descuidado por los fabricantes, debo decir que en este caso la correa está a la altura del conjunto. Estupenda piel de becerro con un tacto muy agradable (y supongo que con tratamiento hidrófugo) que contribuye a la sensación global de calidad. El pespunte es de un color azul que se acerca mucho al de la SuperLuminova de los índices de la esfera y que combina muy bien con ella. Se acompaña de un cierre desplegable de acero a presión que combina matizado y pulido con el detalle de un tornillo para fijarlo en la zona de los agujeros de la correa.

El calibre

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date

Aparte de por sus excelentes acabados (y esferas), si hay algo por lo que Glashütte Original es conocida y respetada es por su amplio rango de calibres amén de la patente de la gran fecha en un solo plano de discos concéntricos. El 37-01 (cuyo código aparece también en la referencia del Senator Chrono Panorama Date) está ajustado en cinco posiciones, lo que le confiere parámetros COSC… aunque como esta certificación es suiza y el observatorio cronográfico de Glashütte lleva el nombre de la competencia parece que en Glashütte Original prefieren que seamos nosotros quienes adivinemos que estamos ante un auténtico cronómetro. Entre sus componentes se cuentan no menos de sesenta y cinco rubíes, y si bien se suele afirmar que eso (la cantidad de rubíes) no es un baremo riguroso para calificar la calidad de un calibre, no es menos cierto que una mayor cantidad de rubíes garantiza un menor rozamiento y por tanto una mayor durabilidad.

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date

El menor rozamiento es también en parte responsable de la inhabitual reserva de marcha de 70 horas aportada por un solo barrilete. La otra parte tiene que ver con los avances técnicos del Grupo Swatch al que pertenece Glashütte Original, con aleaciones propietarias desarrolladas por su nutrida industria auxiliar que permite, por ejemplo, producir un muelle real con el fleje más delgado, lo que permite que entren más vueltas de éste en el único barrilete. Respecto a los acabados del calibre mismo, en Glashütte Original combinan el decorado mecánico con el manual. Por ejemplo, el perlado (esas marcas circulares en las pletinas base) se aplica manualmente con un torno mecánico, mientras que las “bandas de Glashütte” los aplica directamente una fresadora controlada digitalmente. Lo que es indiscutiblemente manual (y porque no se puede hacer de otra forma) es el “anglage”, el biselado a 45 grados que se da a los cantos de los puentes.

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date

Existen incluso “trucos” para hacer esos biselados que Glashütte Original guarda celosamente y a los que aplica compromiso de confidencialidad con los periodistas que visitan sus instalaciones (es uno de los pocos lugares donde no dejan sacar fotos). También a mano se hace el azulado a fuego de los tornillos, controlando escrupulosamente la temperatura y tiempo a los que se someten esos minúsculos –y perfectos- trozos de metal, ya que una combinación de temperatura/tiempo insuficiente los deja de color marrón y una excesiva los torna violetas. El resultado, en cualquier caso, es espectacular. Como funciones, además de la cronógrafica y las de hora y fecha, dispone de la denominada “flyback” en inglés o “Retour en vol” en francés, que es la capacidad de reiniciar la cuenta del crono sin necesidad de ponerlo a cero previamente ya que, como ese nombre francés explica, lo hace “al vuelo”.

La usabilidad

Acostumbrado a diámetros superiores, 42 milímetros no han supuesto ningún problema en el día a día. Tampoco su altura pero, como ya he mencionado más arriba, creo que el conjunto ganaría si esta altura se rebajara. La legibilidad es excelente contando incluso con una presbicia bien establecida, sobre todo la fecha, que desde luego puede prescindir de lupas. Tal vez sea esto, la fecha de gran tamaño o “panorámica”, la parte más atrayente de la esfera, especialmente por la ausencia del “montante” entre las cifras que en otras marcas disimula el escalón entre los dos discos a diferentes alturas.

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date

Otro elemento que contribuye a esa legibilidad es el alto contraste entre el negro y la Superluminova azul, tanto a plena luz como en condiciones de poca luminosidad (siempre que esté “cargada”, claro). El accionamiento del cierre a presión es muy cómodo y transmite sensación de seguridad, seguridad que también es objetiva teniendo en cuenta la forma en que va fijado a la correa: por pasador en un extremo y por tornillo en el otro. Los botones del crono se accionan suavemente, con la presión justa tanto el de arranque-parada como el de retorno o reseteo. Otro cantar es la corona: no sé si es porque la unidad era nueva, pero las operaciones de desroscado-roscado no eran todo lo suaves que uno podría esperar. Puede que sea una medida de seguridad contra la entrada de agua con juntas especialmente fuertes, pero creo que podría solucionarse con ese par de décimas extra de diámetro que también mencioné al hablar de la caja. En todo caso nada grave si se mantiene el reloj en hora, ya que el cambio de fecha se realiza mediante el pulsador en la carrura. El precio, 13.800 € en España impuestos incluidos, se puede considerar ajustado para lo que ofrece, sobre todo si lo comparamos con la oferta “comparable” de manufactura alemana que, como ya se ha dicho, acostumbra a usar sólo metales preciosos para sus cajas.

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date

Instalada en el segmento más alto del Grupo Swatch y con una producción relativamente limitada (alrededor de 20.000 relojes por año), Glashütte Original es una marca de nicho para conocedores que ya poseen otros relojes y quieren explorar terrenos diferentes al Swiss Made. Alemania tiene en la zona de Sajonia una rica historia relojera con sus propias características, como la pletina de tres cuartos que hace inconfundibles sus calibres, o la especialización de proveedores en piezas concretas que dio pie en su momento a la construcción en serie frente a los calibres semiterminados que producían los ya famosos campesinos suizos durante los largos y nevados inviernos.

En resumen, el Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date no es un reloj de entrada a la afición relojera ni por modelo ni por marca, pero es un serio candidato para el aficionado que ya por costumbre imagina los precios de estos guardatiempos de primer nivel bastante por encima del que tiene este modelo.

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date por Service Argentina

Complicaciones relojeras: El cronógrafo – Relojes Especiales

Complicaciones relojeras: El cronógrafo – Relojes Especiales

 

Íntimamente ligada a la ambición humana por controlar el tiempo, entre todas las complicaciones relojeras, el cronógrafo es una de las más apreciadas por los aficionados a la Alta Relojería por su elevada exigencia mecánica. En líneas generales, el cronógrafo podría definirse como un reloj que no sólo da la hora sino que incluye una funcionalidad específica que sirve para registrar gráficamente el tiempo transcurrido durante un intervalo determinado. Entre los menos entendidos, es muy común confundir cronógrafo y cronómetro, por lo que es necesario definir ambos conceptos para evitar caer en uno de las primeros errores de los que se inician en el fascinante mundo de las máquinas del tiempo. Como decíamos al principio, el término cronógrafo identifica un reloj dotado de un mecanismo que permite trasladar a su esfera las indicaciones correspondientes a la medición de tiempos. El término cronómetro, en cambio, es un término de precisión. Un cronómetro es un reloj que certifica que cumple con unos estándares en cuanto a desviaciones. Como bien saben los aficionados a los relojes, el estándar de precisión más reconocido a nivel mundial es el certificado otorgado en Suiza desde 1973 por el COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres).

Orígenes del cronógrafo

A medida que las sociedades evolucionan, con el desarrollo gradual de la tecnología, la concepción dimensional de la velocidad y el tiempo ha ido cambiando considerablemente. Lo que el hombre antiguo medía en estaciones del año, meses, semanas y días, debe adaptarse y cambiar para obtener información de horas, segundos, centésimas y hasta milésimas de segundos. Así, la evolución de la medición del tiempo y la forma en que la concebimos se ha ido transformando para cubrir las necesidades de la vida moderna.

De esta manera nació, en el seno de los talleres relojeros suizos de finales del siglo XVIII, la idea de desarrollar un sistema que fuera capaz de tomar lecturas del tiempo hasta en centésimas de segundo, gran reto si se tiene en cuenta el contexto del desarrollo de la industria relojera de las primeras épocas. La búsqueda de esta funcionalidad mecánica se convirtió en una prioridad y esa nueva necesidad provocó un alud de ideas lúcidas y brillantes que facilitaron que el proyecto cristalizara en un calibre mecánico. Aunque muchos consideran que el “reloj cronometrográfico” que presentó el relojero belga Hubert Sarton a la Sociedad de Emulación de Lieja podría ser un antecesor del cronógrafo moderno, es el “Contador de terceros” de Louis Moinet el que ha sido reconocido como el primer cronógrafo de la Historia.

Se trataba de un instrumento de observación astronómica que Moinet desarrolló hacia 1815 y que actualmente se conserva en el Observatorio de Neuchâtel. Poseía una aguja central además de tres contadores para los minutos, las horas y las 24 horas, que daba una vuelta entera en un segundo y se podía poner en marcha, parar y poner a cero mediante un pulsador.

Orígenes primeros aparte, el concepto “cronógrafo” no se introdujo en el ámbito de la relojería hasta más tarde, en 1821, cuando el relojero afincado en París Nicolas-Mathieu Rieussec, inventó un sistema de medición de tiempos cortos mediante una esfera giratoria y una aguja fija provista de un pequeño depósito de tinta. La marca de tinta que dejaba en la esfera permitía determinar el intervalo de tiempo que se quería medir.

Poco a poco, otros relojeros de renombre hicieron aportaciones. Uno de los más destacados fue Louis-Frédéric Perrelet quien, en 1827, diseñó un reloj con dos segunderos, uno de los cuales se podía parar en cualquier momento y, al presionar nuevamente el pulsador, avanzaba hasta el lugar que habría alcanzado si no se lo hubiera parado. Se trataba, como algunos habrán intuido, del predecesor de los sistemas modernos con rattrapante.

Hacia 1836, Joseph Thaddeus Winnerl inventó el corazón de cronógrafo: una leva en forma de corazón que facilita la puesta en cero del segundero. Por último, en 1861, Henri-Ferréol Piguet, que trabajaba para la Maison Nicole & Capt de Londres, realizó el primer cronógrafo moderno. Este contaba con un segundero adicional, accionado por un solo pulsador, que servía para ponerlo en marcha, pararlo y reiniciarlo.

Funcionamiento básico del cronógrafo

Básicamente, un cronógrafo dispone de pulsadores de arranque, parada y puesta a cero, aunque puede incorporar otras funciones que analizaremos más adelante como el flyback, la cuenta parcial y otras muchas dependiendo la dificultad de la complicación.

Su funcionamiento consiste en empezar a contar desde cero, pulsando el mismo botón que lo detiene. Además, habitualmente, pueden medirse varios tiempos con el mismo comienzo y distinto final. Es el caso del rattrapante: se congelan los sucesivos tiempos con un tercer botón mientras sigue contando en segundo plano hasta que se pulsa el botón de comienzo (que a su vez es el de paro). Para mostrar el segundo tiempo o el tiempo acumulado, se pulsa el botón conocido como reset o reinicio.

Tipos de cronógrafos

 El Cronógrafo rattrapante

El cronógrafo rattrapante, también llamado “de segundero desdoblado”, va un poco más allá de la complicación del cronógrafo simple. Dispone de dos agujas contadoras de segundos para medir los tiempos de dos sucesos de duración diferente que se inician en el mismo instante. Así, con este avance es posible parar la cuenta para indicar un tiempo intermedio.

 El Cronógrafo con flyback

Una de las versiones más fascinantes de esta complicación es el cronógrafo con flyback. Los cronógrafos flyback incorporan un pulsador que permite reiniciar el contaje de manera automática, sin ser necesario parar el crono, ponerlo a cero y reiniciarlo.

En los cronógrafos convencionales, antes de iniciar una nueva cuenta era necesaria una primera pulsación para detener la cuenta anterior, una segunda para poner el contador a cero y la tercera para iniciar la nueva cronometría. Con la función flyback basta una única pulsación para que la aguja se sitúe al inicio y comience la nueva cuenta.

Conocida en francés como ‘retour-en-vol’, la función de los cronógrafos flyback apareció por primera vez en 1923 de la mano de la manufactura Breitling. Su finalidad era facilitar la cronometría de series consecutivas de tiempos. Además de permitir la medición de lapsos sucesivos, el mecanismo de flyback posibilita una corrección inmediata si ha habido un error en el inicio de la medición. Generalmente, esta función se activa en el pulsador situado a las cuatro, la habitualmente destinada, en los cronógrafos convencionales, a la puesta a cero.

Esta especial característica convirtió al flyback en una complicación muy apreciada por los pilotos por el ahorro de tiempo que comporta y, tradicionalmente, se ha adaptado a la aviación y a la navegación, pero también es útil para el submarinismo, así como para deportes que requieren una medición de tiempos cortos, como el motociclismo, el automovilismo, la hípica o el atletismo.

Evolución del cronógrafo

Pasados los primeros años de desarrollo del cronógrafo, las marcas más destacadas se enzarzaron en una batalla tecnológica por desarrollar los primeros cronógrafos automáticos. Prestigiosas casas de relojería como Zenith, Movado, Heuer-Buren, Breitling o Dubois-Depraz se lanzaron a la conquista de esta meta y así el primer cronógrafo automático salió al mercado en 1969 habiendo tres fabricantes que se atribuyen el mérito: Heuer – Buren por un lado, la japonesa Seiko por otro y la suiza Zenith.


Fundada en 1860, Heuer siempre ha estado ligada a la creación de relojes cronográficos. A finales de la década de los años cincuenta empieza a germinar en la compañía la idea de realizar un cronógrafo automático pero como paradójicamente por esa misma época, había decidido suspender su línea de movimientos automáticos, necesitó buscar un aliado que le proveyera del movimiento de base. Buren estaba en la línea de conseguir un calibre automático lo más delgado posible utilizando un microrotor alejado del centro del reloj, lo que consiguió a principios de los años sesenta con el 1280, un calibre que tiene casi un milímetro menos que los producidos por la época.

Por otro lado Heuer encarga a Dubois-Dépraz, firma fundada en 1901 y especialista en realizar complicaciones, la realización de un módulo cronográfico lo más delgado posible. La idea empieza a cobrar forma, pero todas las firmas comprometidas son modestas y no disponen del capital necesario para poder llevar a cabo el proyecto. Es en este momento en el que invitan a Breitling a formar parte del mismo. Como no podía ser de otra forma, era un proyecto interesante que podía marcar un hito relojero, por lo que se mantuvo en secreto y para evitar hacer referencia alguna a las palabras cronógrafo y automático se le denominó: “Proyecto 99”.

Finalmente, para acabar de completar el conglomerado de marcas que tienen participación en la primera evolución del cronógrafo se añade Hamilton, quien en 1966 compra la firma Buren. Como resultado, apareció el calibre 11, también conocido como Chrono-Matic.

Por otra parte, Seiko empezó su particular competición con la relojería suiza a mediados de los años sesenta participando en pruebas de cronometría y también en la producción de cronógrafos. De forma silenciosa desarrolla el calibre 6139A su primer calibre cronográfico de carga automática.

Por último, Zenith adquiere en 1960 la firma de producción de cronógrafos y otras complicaciones Martel, lo que la dota de una capacidad y conocimientos extra en la realización de este tipo de calibres. En 1962 inicia su particular proyecto para la construcción de un cronógrafo automático, el cual desea tener listo en 1965 para celebrar el centenario de la firma. En 1969 se fusiona con Movado, relación que duraría hasta 1984. El resultado fue el calibre PHC 3019, también bautizado como “El Primero”, un nombre nada casual por las razones que analizaremos más adelante.

Polémica en la autoría del primer cronógrafo automático

Y ahora cabe preguntarse: ¿cuál fue el primero: el calibre 11, el calibre 6139 o el calibre PHC 3019? Pues según se mire:

La polémica se desata el 10 de enero de 1969, momento en el que Zenith-Movado convoca una  reducida rueda de prensa para los medios suizos en la que presentan los prototipos de sus trabajos que no pueden comercializarse hasta octubre de 1969. Primeramente, la firma tenía la intención de hacer público su proyecto durante la feria de Basilea en abril pero los rumores de que la competencia le pisaba los talones obligaron a realizar su proclama y no en vano le denominaron “El Primero”, para enfatizar más el logro.


A las firmas del “Proyecto 99”, que tenían una serie de 100 prototipos a finales de 1968, el anuncio de Zenith-Movado les cogió por sorpresa. Su respuesta tuvo lugar el 3 de marzo al presentar en una multitudinaria e internacional rueda de prensa que tuvo lugar simultáneamente en el Hotel International de Ginebra y en el edificio de PanAm en New York.

Durante la feria de Basilea ambos grupos mostraron sus creaciones pero, mientras Heuer-Buren/Hamilton-Breitling, mostraron múltiples modelos equipados con el calibre 11; Zenith apenas pudo mostrar dos o tres ejemplares de su cronógrafo automático.

Finalmente, Seiko, que prescindió de la campaña publicitaria del resto y se atribuye ser la primera marca en conseguir un cronógrafo de remonte automático, lanzó su primer cronógrafo automático con la referencia 6139 en mayo de 1969. El reloj estaba orientado para el mercado japonés, si bien, en base a los números de serie, las primeras referencias de este calibre datan de marzo del mismo año.

Es este baile de fechas, mercados y estrategias publicitarias el responsable de que, en la actualidad, la atribución de quién ocupa el primer lugar en la producción de los cronógrafos automáticos aún no se haya dilucidado. Aunque se trata de matices, una cosa es cierta y es que esta feroz competencia no hizo sino alimentar el desarrollo tecnológico que ha contribuido a enriquecer a la alta relojería y los avances en esta extraordinaria complicación.

Complicaciones relojeras: El cronógrafo – Relojes Especiales por Service Argentina

Repasamos la nueva Colección Ingenieur IWC 2017

Repasamos la nueva Colección Ingenieur IWC 2017

 

Ya está en las tiendas la nueva Colección Ingenieur IWC 2017, presentada el pasado mes de marzo junto a dos ediciones especiales: una para celebrar el 50 aniversario de su alianza con Mercedes-AMG y otra en homenaje a Fabian Cancellara, el aclamado contrarrelojista suizo, doble campeón olímpico.

El diseño de esta nueva colección mantiene el espíritu de la primera generación de relojes creada en los años 50 y 60. Así, destacan por su aire retro y por ser más ligeros, más elegantes y más clásicos en su apariencia general.

A continuación repasaremos cada uno de los modelos que integran la nueva Colección Ingenieur IWC 2017:

1 El Ingenieur Automático (Ref. 3570)

Se trata de un reloj simple y elegante con tres agujas y ventanilla de la fecha a la altura de las 3 horas, y está disponible en tres versiones:
– Caja de acero fino, esfera plateada, agujas e índice rodinizados, correo de piel de aligátor negra, 5.150€ (Ref. IW357001)
– Caja de acero fino, esfera negra, agujas e índices rodinizados, brazalete de acero fino, 6.200 € (Ref. IW357002)
– Caja de oro rojo de 18 quilates, esfera de color pizarra, agujas doradas, índices en oro rojo de 18 quilates, correa de aligátor negra, 12.500 € (Ref. IW357003)

Características técnicas del Ingenieur Automático
ref. IW357001 – IW357002 – IW357003

Movimiento mecánico – Indicación de la fecha- Segundero central con dispositivo de parada- Elementos luminiscentes en las agujas y en la esfera- Corona atornillada
MOVIMIENTO
Calibre: 35111
Frecuencia: 28,800 A/h / 4 Hz
Rubíes: 25
Reserva de marcha 42 h
Cuerda Automática
CAJA Y ESFERA
Materiales Ref. IW357001: Caja de acero fino, agujas e índices rodinizados, esfera plateada, correa de piel de aligátor negra; Ref. IW357002: Caja de acero fino, agujas e índices rodinizados, esfera negra, brazalete de acero fino; Ref. IW357003: Caja de oro rojo de 18 quilates, agujas doradas, índice en oro rojo de 18 quilates, esfera de color pizarra, correa de piel de aligátor negra
Cristal Zafiro, abombado, capa antirreflejos por ambos lados
Hermético 12 bar
Diámetro 40 mm
Altura 10,3 mm

 

2 El Ingenieur Cronógrafo (Ref.3808)

Este modelo que combina deportividad y elegancia también ofrece tres variantes:
– Caja de acero fino, esfera de color plateado, agujas e índices dorados, brazalete de acero fino, 8.900€ (Ref. IW380801)
– Caja de acero fino, esfera azul, agujas e índices plateados, brazalete de acero fino, 8.900€ (Ref. IW380802)
– Oro rojo de 18 quilates, esfera de color pizarra, agujas doradas, índices en oro rojo de 18 quilates, correa de piel de aligátor negra, 20.400€ (Ref. IW380803)

El brazalete de acero fina ha sido rediseñado especialmente para el Ingenieur y se caracteriza por su gran comodidad y por un cierre de ajuste fino integrado en la hebilla.
Todos los relojes están accionados por el calibre 69375 de la manufactura IWC con cuerda de gatillo bidireccional y una reserva de marcha de 46 horas. El movimiento se pueda apreciar desde su fondo transparente de cristal de zafiro.

IWC Ingenieur 3808

Características del Ingenieur Cronógrafo
ref. IW380801 – IW380802 – IW380803

Movimiento de cronógrafo mecánico- Sistema automático de trinquete bidireccional- Indicación de fecha- Función de parada con horas, minutos y segundos- Pequeño segundero con dispositivo de parada- Elementos luminiscentes en las agujas y en la esfera- Corona atornillada- Fondo transparente de cristal de zafiro
MOVIMIENTO
Calibre
 69375
Frecuencia
 28,800 A/h / 4 Hz
Rubíes
 33
Reserva de marcha 46 h
Cuerda Automática
CAJA Y ESFERA
Materiales Ref. IW380801: Caja de acero fino, agujas e índices dorados, esfera plateada, brazalete de acero fino; Ref. IW380802: Caja de acero fino, agujas e índices rodinizados, esfera azul, brazalete de acero fino; Ref. IW380803: Caja de oro rojo de 18 quilates, agujas doradas, índices en oro rojo de 18 quilates, esfera de color pizarra, correa de piel de aligátor negra
Cristal Zafiro, abombado, capa antirreflejos por ambos lados
Hermético 12 bar
Diámetro 42,3 mm
Altura 14,9 mm

 

3 El Ingenieur Cronógrafo Deportivo

Limitado a 500 ejemplares, presenta caja de titanio, esfera negra, agujas e índices rodinizados y correa de piel de ternero negra. Su precio: 12.500 € (Ref. IW380901)

El calibre 89361 de la manufactura IWC con la función flyback combina con el totalizador de las horas y minutos integrado en un contador a la altura de las 12 horas. La caja de hierro dulce protege el movimiento contra la influencia negativa de los campos magnéticos. La escala taquimétrica permite medir la velocidad media de un objeto en una distancia de 1000 metros.

iwc_ingenieur_3809
Características del Ingenieur Cronógrafo Deportivo
REF. IW380901

Movimiento de cronógrafo mecánico- Indicación de la fecha- Función de parada con horas, minutos y segundos- Totalizador de las horas y los minutos integrado en un contador a la altura de las 12 horas- Función flyback- Pequeño segundero con dispositivo de parada- Caja interior de hierro dulce con protección contra los campos magnéticos- Corona atornillada- Edición limitada a 500 relojes

MOVIMIENTO
Calibre: 89361
Frecuencia: 28,800 A/h / 4 Hz
Rubíes: 38
Reserva de marcha 68 h
Cuerda Automática

CAJA Y ESFERA
Materiales Caja de titanio, agujas e índices rodinizados, esfera negra, correa de piel de ternero negra
Cristal Zafiro, abombado, capa antirreflejos por ambos lados
Hermético 12 bar
Diámetro 44,3 mm
Altura 15,1 mm

 

4 Ingenieur Calendario Perpetuo Digital Fecha – Mes

Este es, sin ninguna duda, el buque insignia de la nueva Colección Ingenieur IWC 2017. Su producción está limitada a 100 ejemplares, y viene con caja de oro rojo de 18 quilates, esfera de color plateado, agujas negras, correa de piel de aligátor negra y un precio de 51.800 € (Ref. IW381701)
El calendario perpetuo indica la fecha y el mes con grandes cifras. Reconoce automáticamente las distintas duraciones de los meses, incluido el año bisiesto cada cuatro años, y se puede ajustar de forma cómoda y sencilla mediante la corona. El calibre 89801de la manufactura IWC presenta además una función de cronógrafo.

IWC Ingenieur 3817

Características del Ingenieur Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes
REF. IW381701

Movimiento de cronógrafo mecánico. Calendario perpetuo- Gran indicación de la fecha y del mes con dos cifras- Indicación año bisiesto- Función de parada con horas, minutos y segundos- Totalizador de las horas y los minutos integrado en un contador a la altura de las 12 horas- Función flyback- Pequeño segundero con dispositivo de parada- Rotor en oro de 18 quilates- Elementos luminiscentes en agujas y esfera- Corona atornillada- Fondo transparente de cristal de zafiro- Edición limitada a 100 relojes

IWC Ingenieur 3817

MOVIMIENTO
Calibre: 89801
Frecuencia: 28,800 A/h / 4 Hz
Rubíes: 51
Reserva de marcha 68 h
Cuerda Automática

CAJA Y ESFERA
Materiales Caja de oro rojo de 18 quilates, agujas e índices negros, esfera de color plateado, correa de piel de aligátor negra
Cristal Zafiro, abombado, capa antirreflejos por ambos lados
Hermético 12 bar
Diámetro 45 mm
Altura 17,4 mm

5 Ingenieur Cronógrafo Deportivo Edición “50o aniversario de Mercedes-AMG”- Edición Limitada

El lanzamiento de esta edición celebra el 50 aniversario de su socio Mercedes-AMG. Se trata de una edición limitada de 250 ejemplares compuestos de Titanio, esfera plateada, agujas negras y correa de piel de ternero negra. Todo al precio de 13.200 € (Ref. IW380902)
El calibre 89361 de la manufactura IWC combina la función flyback con un totalizador de las horas y los minutos integrado en un contador a la altura de las 12 horas. Caja interior de hierro dulce que protege contra los campos magnéticos. La parte inferior de esta caja es visible a través del fondo transparente de cristal de zafiro inspirada en los discos de freno de carbono típicos de los automóviles AMG.

Características del Ingenieur Cronógrafo Edición Deportiva “50 aniversario de Mercedes-AMG”
REF. IW380902

Movimiento de cronógrafo mecánico- Indicación de la fecha- Función de parada con horas, minutos y segundos- Totalizador de las horas y los minutos integrado en un contador a la altura de las 12 horas- Función flyback- Pequeño segundero con dispositivo de parada- Caja interior de hierro dulce con protección contra los campos magnéticos- Corona atornillada- Fondo transparente de cristal de zafiro- Edición limitada de 250 relojes

IWC Ingenieur 3809

MOVIMIENTO
Calibre: 89361
Frecuencia: 28,800 A/h / 4 Hz
Rubíes: 38
Reserva de marcha 68 h
Cuerda Automática

CAJA Y ESFERA
Materiales Caja de titanio, esfera plateada, correa de piel de ternero negra
Cristal Zafiro, abombado, capa antirreflejos por ambos lados
Hermético 12 bar
Diámetro 44,3 mm
Altura 15,9 mm

6 Ingenieur Cronógrafo Edición “Cancellara”

Esta segunda edición Limitada fue lanzada en junio en Berna, como homenaje al ciclista suizo y doble campeón olímpico Fabian Cancellara. Sus características, titanio, esfera plateada, agujas e índices negros y correa de caucho negra, y su coste, 8.250 € (Ref. IW380704)
La decisión de limitar la producción a 77 relojes se basó en el número favorito de Cancellara que era el 7. El calibre 69370 de la manufactura IWC genera una reserva de marcha de 46 horas con un trinquete bidireccional. En la parte trasera de cristal se ha impreso un diseño de radios que imita la apariencia de una rueda de bicicleta.

IWC Cancellara Edition

Características del Ingenieur Cronógrafo Edición “Cancellara”
REF. IW380704

Movimiento de cronógrafo mecánico- Sistema de trinquete bidireccional. Indicación de la fecha- Función de parada con horas, minutos y segundos- Pequeño segundero con dispositivo de parada- Elementos luminiscentes en las agujas y esfera- Corona atornillada. – Fondo transparente de cristal de zafiro- Edición limitada de 77 relojes

IWC Cancellara Edition

MOVIMIENTO
Calibre: 69370
Frecuencia: 28,800 A/h / 4 Hz
Rubíes: 33
Reserva de marcha 46 h
Cuerda Automática

CAJA Y ESFERA
Materiales Caja de titanio, agujas e índices negros, esfera plateada, correa de caucho negra
Cristal Zafiro, abombado, capa antirreflejos por ambos lados
Hermético 6 bar
Diámetro 42 mm
Altura 15,2 mm

Repasamos la nueva Colección Ingenieur IWC 2017 por Service Argentina

Exposición en Girona de la colección Breitling Superocean Heritage II para conmemorar su 60ª aniversario

Exposición en Girona de la colección Breitling Superocean Heritage II para conmemorar su 60ª aniversario

 

Han pasado ya 60 años desde la aparición de la colección de buzo profesional que da nombre al Breitling Superocean Heritage II. Se trata de una edición especial para su 60º aniversario, y Pere Quera 1887 ha querido contribuir a la celebración organizando una exposición durante este mes de septiembre en su exclusiva boutique en la Calle de Argentería 22 de Girona, en horario de tienda de lunes a sábado.

En la muestra podemos apreciar los nuevos modelos de esta mítica colección de buceo de Breitling, que ha sido rediseñada pero se ha mantenido fiel a su esencia.

La nueva colección Breitling Superocean Heritage II presenta un nuevo bisel de acero con aro de cerámica high tech de gran dureza, irrayable y muy resistente a los choques. La forma de las agujas y los índices se ha modificado para ofrecer una perfecta legibilidad potenciada con puntos luminiscentes, sin embargo, a pesar de estas innovaciones, se ha mantenido fiel al original de 1957 recuperando el logo de Superocean original.

Preciosa imagen del Breitling Superocean Heritage II de 42 mm

Esta colección lanzada especialmente para este 60º aniversario se propone en dos modelos de 42 y 46mm y un cronógrafo de 46 mm, todos ellos en tres colores distintos: negro, azul y bronce. Las versiones de color bronce pueden ir acompañadas de un nuevo y exclusivo brazalete de caucho-cuero del mismo color, con pespuntes contrastados. Además de cuero, piel de cocodrilo y caucho, todos los modelos pueden obtenerse con un brazalete de acero trenzado inspirado en el mítico brazalete original.

Modelo Breitling Superocean Heritage II de 46mm

Modelo Breitling Superocean Heritage II de 46mm

Por lo que se refiere a las prestaciones, el Breitling Superocean Héritage II conserva todas las cualidades técnicas que lo han caracterizado hasta la fecha. El modelo Chronographe 46 alberga un movimiento de cronógrafo automático con certificado de cronómetro del COSC (Control Oficial Suizo de Cronómetros). El Calibre manufactura B20 con que van equipados los modelos Superocean Héritage II 42 y 46, igualmente con certificado del COSC, es un movimiento automático de gran precisión y robustez, dotado con una reserva de marcha de 70 horas. Derivado del Calibre manufactura MT5612 de Tudor, con acabados exclusivos, constituye una de las vertientes de la reciente colaboración entre estas dos marcas emblemáticas.

Modelo Cronógrafo del Breitling Superocean Heritage II

Modelo Cronógrafo del Breitling Superocean Heritage II

La robusta caja de acero, con corona atornillada, es estanca hasta 200 m. El bisel giratorio unidireccional acanalado, con punto luminiscente en posición 12h, va dotado de un sistema de 120 dientes que garantiza un ajuste muy preciso y una gran flexibilidad de rotación, ya se trate de controlar la duración de una inmersión o marcar diversos tipos de tiempos, principalmente en aviación.

Así que si te gustan los relojes técnicos y además tienes un gusto por lo vintage, no dejes de visitar esta fantástica muestra en la tienda Pere Quera 1887 de Girona. Disfrutarás con los irresistibles modelos que la casa Breitling nos ha regalado este 2017, relojes diseñados para grandes aventuras.

Características del Breitling Superocean Héritage II 42 & 46

  • Movimiento: Calibre Manufactura B20 automático de alta frecuencia (28.800 alternancias), 28 rubíes, con certificado oficial de cronómetro del COSC.
    Reserva de marcha superior a 70 horas. Calendario.
  • Caja: acero. Estanca hasta 200 m. Corona atornillada. Bisel giratorio unidireccional con trinquete. Cristal de zafiro abombado, antirreflejos por ambas caras. Diámetros: 42 y 46 mm.
  • Esferas: negra Volcano, Gun Blue, plata Stratus, bronce Copperhead.
  • Pulseras: cuero, piel de cocodrilo, caucho Aero Classic u Ocean Racer, caucho-cuero o brazalete metálico Ocean Classic.

Características del Breitling Superocean Héritage II Chronographe 46

  • Movimiento: Calibre Breitling 13 automático de alta frecuencia (28.800 alternancias), 25 rubíes, con certificado oficial de cronómetro del COSC. Cronógrafo a 1⁄4 de segundo, totalizadores 30 minutos y 12 horas. Calendario.
  • Caja: acero. Estanca hasta 200 m. Corona atornillada. Bisel giratorio unidireccional con trinquete. Cristal de zafiro abombado, antirreflejos por ambas caras. Diámetro: 46 mm.
  • Esferas: negra Volcano, azul Mariner, bronce Copperhead.
  • Pulseras: cuero, piel de cocodrilo, caucho Aero Classic u Ocean Racer, caucho-cuero o brazalete metálico Ocean Classic.

Exposición en Girona de la colección Breitling Superocean Heritage II para conmemorar su 60ª aniversario por Service Argentina