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Hublot Classic Fusion Cruz-Diez

Hublot Classic Fusion Cruz-Diez

 

El Classic Fusion Cruz-Diez es una nueva muestra de que Hublot no cesa en su frenesí de presentarnos novedades. Una de las claves de esta frecuencia vertiginosa lo encontramos en su concepto «Fusion«, un término que encontramos en este «Cruz-Diez» y en la mayoría de las novedades que nos ha presentado Hublot en los últimos tiempos.

Este concepto de fusión, que ya es inherente a la marca Hublot, se basa en la combinación de materiales y estéticas, lo que permite unas posibilidades prácticamente infinitas. Unas veces la fusión se basa en los materiales empleados en el reloj. Otras puede combinar lo anterior con diseños propios de artistas emblemáticos. este último caso es el de este Classic Fusion Cruz-Diez, creado en complicidad con el artista franco-venezolano Carlos Cruz-Diez.

Esta no es la primera colaboración entre Cruz-Diez y Hublot, ya que se inició en el año 2015, y Hublot la califica textualmente de «la culminación de una serie de desarrollos» con lo que podemos deducir que estos relojes serán los últimos que saldrán de los talleres de Hublot con el nombre de Cruz-Diez.

Hublot Classic Fusion Cruz-Diez - ceramic

El arte cinético de Cruz-Diez se basa en su liderazgo como uno de los grandes teóricos del color del siglo XX. La mera observación de las imágenes es que la cromática altamente saturada es la evidente protagonista de estos Classic Fusion. Lo que no delatan las imágenes es la dinámica estética que ofrece el mecanismo realmente innovador que albergan estas piezas.

En cierto modo se rompe una de las normas no escritas de la relojería mecánica, concerniente en el orden en el que se superponen las agujas centrales de horas y minutos. Así, en el Hublot Classic Fusion Cruz-Diez apreciamos la aguja de las horas por encima de la de minutos. Ello no es un mero capricho ya que ambas agujas van ligadas mecánicamente a dos anillos, cuyas lineas se cruzan continuamente con el movimiento de dichas agujas. La consecuencia es que el número de combinaciones cromáticas que producen estas figuras cambiantes es interminable.

Hublot Classic Fusion Cruz-Diez - gold duo

El nuevo mecanismo responsable de esta originalidad relojera es el calibre MHUB1100.H3. Se trata de un movimiento mecánico que, además de la complejidad descrita, oscila a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha de 42 horas. A priori podría parecer una reserva de marcha conservadora, pero si tenemos en cuenta la energía que requiere el arrastre continuo de los discos, debemos concluir que es más que notable.

Hublot Classic Fusion Cruz-Diez - lady trio

Hublot ofrecerá estos Classic Fusion Cruz-Diez en dos tamaños de caja, de 45 y 38 mm, pensadas para el cliente masculino y femenino respectivamente. A su vez, cada uno de estos dos tamaños se emitirá en tres versiones de material de caja: titanio, cerámica y King Gold.

Hublot Classic Fusion Cruz-Diez - artista

Con la presencia del artista y de Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot, los Classic Fusion Cruz-Diez se presentaron el día 5 de diciembre en la galería Espace Expression de Miami.

Como ya os podéis imaginar, los Classic Fusion Cruz-Diez se emiten en formato de edición limitada. Serán 100 los ejemplares que se emitirán titanio y en cerámica en versión masculina. Las versiones femeninas de estos materiales se limitarán a 25 ejemplares. En el caso de las cajas en King Gold, la producción será de 30 y 20 ejemplares para las versiones masculina y femenina respectivamente.

Service de Relojes Hublot de UNITIME Argentina

Servicio Técnico de relojes TAG- Heuer en UNITIME Argentina

10 datos sobre TAG Heuer

TAG Heuer es una de las marcas de relojes de lujo líderes en el mundo, que ofrece una sólida historia de innovación, conexiones profundas con el cronometraje deportivo y las carreras de automóviles, y más recientemente, una serie de desarrollos innovadores en el campo de los cronógrafos mecánicos ultrarrápidos, un innovador reloj tourbillon con un precio inferior a $ 20,000, y el lanzamiento de un reloj inteligente de lujo. Aquí continuación otras 10 cosas que debe saber sobre TAG Heuer.

  1. Raíces deportivas

Heuer Watch Company fue fundada en 1860 por Edouard Heuer. Su primer taller de relojería se ubicó en St-Imier, en la región suiza del Jura. La compañía pronto construyó una reputación de mano de obra de calidad y cronometraje de precisión. Eso, junto con una serie de innovaciones técnicas que datan de la década de 1880, llevó a la compañía a convertirse en especialista en el campo de cronometraje de eventos deportivos. Durante la década de 1920, los relojes Heuer se utilizaron en los Juegos Olímpicos de Amberes, París y Ámsterdam. En 1933, la marca lanzó el Autavia , el primer cronómetro del tablero para autos de carrera. La afinidad con el cronometraje de precisión en los deportes, y con las carreras de automóviles en particular, continúa hasta nuestros días.

En 1985, Heuer fue adquirida por TAG Group (Holdings) SA TAG es una abreviatura de Techniques d’Avant Garde. TAG Group combinó las marcas TAG y Heuer para crear la compañía TAG Heuer que conocemos hoy. LVMH compró la filial TAG Heuer en 1999.

  1. Simplificando el cronógrafo

En los días en que la buena ingeniería superaba las preocupaciones de marketing, los diseñadores de movimiento buscaron desarrollar calibres con menos piezas móviles, para hacerlos más confiables y fáciles de mantener. En 1887, Edouard Heuer desarrolló y patentó el piñón oscilante, que simplificó el cronógrafo. Esta construcción todavía es utilizada por los principales fabricantes de movimientos en la actualidad.

En pocas palabras, el piñón se acopla y desacopla al cronómetro, mecanismo y el tren de engranajes de cronometraje regular que lo acciona. El piñón reemplazó un sistema más complejo, simplificando la fabricación, el montaje, el ajuste y el servicio, todo al tiempo que ofrece una excelente cronometraje y confiabilidad. Este desarrollo permitió que se produjeran más cronógrafos mecánicos a un costo menor, lo que suena como una victoria en todos los sentidos.

  1. Más y más rápido

El cronómetro original de Heuer Mikrograph, se fabricó en 1916.

Otro logro técnico importante llegó en 1916, cuando Charles-Auguste Heuer lanzó el Mikrograph original. Fue el primer cronómetro mecánico capaz de medir 1/100 de segundo. Para lograr esto, la velocidad del movimiento fue de 360,000 vph, diez veces más rápido que los cronógrafos de 36,000 vph que usualmente pensamos que son “rápidos”. El Mikrograph original revolucionó el cronometraje deportivo y sirvió como cronómetro oficial para los Juegos Olímpicos de 1920.

  1. Primer reloj suizo en el espacio

Heuer fue el primer reloj suizo en el espacio.

Una mirada más cercana al Heuer 2915A, el primer reloj suizo en el espacio.

En mayo de 1961, el presidente John F. Kennedy anunció su objetivo de aterrizar a un hombre en la luna y devolverlo a salvo a la Tierra a fines de la década. El primer paso hacia ese objetivo fue poner a un hombre en órbita. Ese hombre era John Glenn, que volaba la misión Mercury “Friendship 7” el 20 de febrero de 1962. Glenn orbitaba la Tierra tres veces usando un cronómetro Heuer 2915A en su muñeca, encima de su traje espacial, sostenido en su lugar por un elástico hecho a medida. El reloj sirvió como temporizador de respaldo de la misión, y se usó en el espacio. Hoy, el reloj se guarda en el Museo Nacional del Aire y el Espacio en Washington, DC

  1. El TAG Heuer Carrera

Los modelos más emblemáticos de TAG Heuer están asociados con las carreras de automóviles, y uno de los más famosos es el Carrera . Jack Heuer sugirió el nombre poco después de tomar el control de la compañía de su tío. El nombre proviene de la Carrera Panamericana, una carrera peligrosa que se realizaba en las calles de México desde 1950 hasta 1954.

Jack Heuer quería crear un reloj para conductores de autos de carrera. Tenía que ser perfectamente legible y lo suficientemente resistente como para soportar las vibraciones que experimentan los conductores durante una carrera. El resultado es un reloj que ha alcanzado el estado de reloj de culto.

  1. La carrera del cronógrafo

Heuer Calibre 11

Cuando los relojes automáticos llegaron al mercado, se vendieron como panes calientes, dejando a los enrolladores manuales languideciendo en los estantes de los minoristas. Reconociendo la necesidad de un cronógrafo automático, tres compañías y consorcios se comprometieron a desarrollar dicho movimiento, ninguno aparentemente consciente de los esfuerzos de los demás. Esto creó una competencia para ver qué compañía llegaría primero al mercado.

 

Uno de los competidores fue Seiko, otro fue Zenith, y el tercero fue una colaboración entre Heuer, Breitling y Buren. La colaboración desarrolló un movimiento y planeó anunciarlo en el programa de vigilancia de Basilea en marzo de 1969. Para entonces, tendrían suficientes prototipos funcionales para demostrar la capacidad de producción en serie. Luego, en enero de 1969, Zenith anunció su El Primero. Heuer y sus socios cumplieron con su cronograma y hicieron su anuncio en Basilea en marzo. Según lo planeado, respaldaron su reclamo presentando cientos de relojes en funcionamiento, demostrando la producción en serie o la capacidad industrial. En el show, Zenith tenía solo unos pocos prototipos (aunque, para ser justos, el calibre Zenith era más sofisticado).

Heuer lanzó el movimiento como el Calibre 11 y quedó en la historia como desarrollador del primer calibre de cronógrafo de cuerda automática.

 

  1. Vamos a competir

Varios relojes están estrechamente asociados con las carreras de automóviles, quizás ninguno más cercano que el Heuer Monaco. Steve McQueen hizo famoso el reloj cuando lo usó en la película de 1971 Le Mans . Para interpretar el papel del piloto Michael Delaney, McQueen buscó el consejo de su amigo y piloto de carreras, Jo Siffert. En la película, McQueen llevaba el traje de conducir de Siffert, que llevaba el logotipo de “Chronograph Heuer”. Cuando llegó el momento de elegir su reloj para el papel, McQueen se fue con el Mónaco, y el resto es historia. Hoy, el modelo 1133 lleva el apodo de coleccionista “McQueen Monaco”.

 

  1. Jack Heuer

Después de tomar el control de la compañía que lleva su nombre en 1962, Jack Heuer la dirigió hasta la adquisición por parte de TAG Group en 1985. La administración de Jack abarcó los años que pusieron la marca en el mapa. Entre otras cosas, supervisó el desarrollo y lanzamiento del Carrera y el programa de desarrollo del Calibre 11. Estaba allí cuando Steve McQueen se puso el Monaco para la película Le Mans . Presidió Heuer entre 1971 y 1979, cuando la compañía sirvió como cronómetro oficial para las carreras de Fórmula 1. (Nota: el logotipo de Heuer se ve a menudo en el reciente largometraje Rush, que narra la épica batalla de 1976 entre los conductores James Hunt y Niki Lauda).

En 2001, Jack Heuer regresó a la compañía con el nombre de su familia como presidente honorario, y después de su regreso, TAG Heuer volvió a alcanzar nuevas alturas

Jack Heuer se retiró de TAG Heuer el 18 de noviembre de 2013, un día antes de cumplir 81 años. Cuando se le preguntó por qué eligió esa fecha, respondió que se había prometido a sí mismo que no trabajaría más allá de los 80 años.

 

  1. TAG Heuer Monaco V4

El Monaco V4 llevó a TAG Heuer a la liga de fabricantes de movimientos de vanguardia.

El Monaco fue lo suficientemente famoso, pero en 2004, TAG Heuer lo llevó a un nuevo nivel con el lanzamiento del reloj conceptual Monaco V4 en Baselworld. El CEO Jean-Christophe Babin tenía la intención de hacer una declaración con el V4. La declaración fue que TAG Heuer ascenderá a nuevas alturas, desarrollando movimientos mecánicos.

El nacimiento del V4 no fue fácil. Tomó algunos años perfeccionar el diseño, pero lo perfeccionaron, y el primer Monaco V4 se vendió en la subasta de caridad Only Watch de 2009, que se celebró en Mónaco. Desde esa venta, se han agotado varias series de edición limitada.

El Monaco V4 demostró ser un gran desafío porque su movimiento representó una ruptura importante de la relojería tradicional. En lugar del tren de engranajes habitual y las ruedas con dientes, el movimiento del V4 es impulsado por correa, y el diseño está inspirado en un motor de automóvil. Mucha gente pensó que nunca funcionaría. El hecho de que TAG Heuer haya resuelto los problemas es un testimonio de las capacidades recientemente desarrolladas de la marca, en gran parte gracias a un hombre llamado Guy Sémon.

 

  1. TAG Heuer Mikrograph, Mikrotimer y Mikrogirder

En un tiempo, un movimiento de 36,000 vph, capaz de medir décimas de segundo, se consideraba rápido. Luego, un ingeniero-piloto-físico llamado Guy Sémon se unió a TAG Heuer, y el mundo cambió. Después de resolver los desafíos del V4,  TAG Heuer ha lanzado, en rápida sucesión, el Mikrograph (360,000 vph que mide 1/1 de segundo), el Mikrotimer (3,600,000 vph, que mide 1/1000 de segundo) y el Mikrogirder (7,200,000 vph midiendo 1 / 2,000th de segundo).

 

Sémon logró estas tasas ultrarrápidas al diseñar lo que él llama movimientos de “arquitectura dual”. Cada movimiento tiene dos barriles de resorte principal separados que impulsan trenes de engranajes separados regulados por escapes separados, cada uno con una frecuencia diferente. El lento maneja el cronometraje regular, y el rápido controla el cronógrafo. El Mikrogirder va un paso más allá, reemplazando el escape tradicional con una serie de tres cuchillas oscilantes diminutas y cada vez más rápidas para medir el tiempo a tasas que habrían sonado cómicas hace unos años. Para tener una idea de lo rápido que es, considere que la manecilla de segundos del cronógrafo central del Mikrogirder gira alrededor del dial 20 veces por segundo, haciéndolo invisible mientras está en movimiento. Sémon ha introducido una nueva era en el desarrollo de cronógrafos mecánicos.

Hublot Classic Fusion Eden Rock St Barths

Hublot Classic Fusion Eden Rock St Barths

Cuando el verano está mas que terminado, Hublot nos sorprende de nuevo con los Classic Fusion Eden Rock St Barths. Entre julio y agosto, Hublot nos presentó nada menos que tres ediciones especiales dedicadas a islas que deben su fama como destinos veraniegos de prestigio: Classic Fusion Chronograph Ibiza, Classic Fusion Chronograph Mykonos y Classic Fusion Chronograph Capri. De ellos os hablamos en estos tres artículos: Ibiza, Mykonos y Capri.

Eden Rock Hotel

La sorpresa viene cuando en pleno diciembre Hublot nos presenta otra edición especial, la Classic Fusion Eden Rock St Barths, que es fruto de su colaboración con la exclusiva cadena hotelera Eden Rock, concretamente con el espectacular recinto que posee en la isla caribeña de St Baths.

Ricardo Guadalupe & Usain Bolt

De todos modos, esta atípica fecha de presentación tiene su explicación y la encontramos en el hecho de que Eden Rock acaba de reinaugurar su centro hotelero caribeño. Al evento, al que acudió en persona Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot, no podía faltar uno de los embajadores más emblemáticos de la manufactura suiza, como es Usain Bolt, que como todos sabéis es originario de la isla caribeña de Jamaica.

Esta edición Classic Fusion Eden Rock St Barths se divide en dos relojes muy distintos; uno dedicado al público femenino y el otro al masculino. Aparte de el diseño común de caja, ya que ambos relojes pertenecen a la colección Classic Fusion, poco mas tienen de parecido entre ellos.

Hublot Classic Fusion Eden Rock St Barths - Aerofusion Chronograph

El modelo masculino es un cronógrafo con arquitectura semi-esqueleto, por lo que siguiendo el código Hublot para la colección Classic Fusion, adquiere el apelativo de Aerofusion. La caja está realizada en titanio y sus dimensiones son de 45 milímetros de diámetro por 13,4 de grosor. La esfera es negra y la correa que equipa es blanca, creando un contraste ciertamente elegante. En el perímetro del pequeño segundero encontramos discretamente grabada la inscripción Eden Rock y ST Baths. En el cristal de zafiro del fondo de la caja también encontramos grabadas las siglas ER del hotel y el nombre de St Baths.

El mecanismo que equipa este Classic Fusion Eden Rock St Barths es el calibre HUB1155, un movimiento de cronógrafo de carga automática que oscila a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha de 42 horas.

Hublot Classic Fusion Eden Rock St Barths

El Classic Fusion Eden Rock St Barths es un reloj destinado al público femenino en el que prevalece la distinción y la elegancia. Las indicaciones son las más básica (y útiles) de horas, minutos y segundos por aguja central, que se complementan con la indicación de la fecha por ventanilla.

La mayor parte del código estético la comparte con el modelo masculino, como es el titanio de su caja de 38 mm y el blanco de la correa. En el tono de la esfera difieren, ya que aquí Hublot se decanta por el blanco. El gran factor identitario de este Classic Fusion son los 10 rubíes utilizados como índices horarios. Ello se complementa con el más convencional engaste de diamantes en el bisel.

El mecanismo que equipa este es el calibre HUB1100, un movimiento de carga automática que oscila a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha de 42 horas.

Hublot Classic Fusion Special Edition Eden Rock St Barths - back

Ambos Classic Fusion Eden Rock St Barths se emiten en formato de edición limitada y numerada, a únicamente 25 ejemplares para cada modelo. Curiosamente, si observamos la imagen superior del reverso del Aerofusion, veremos que indica 50 unidades. Desconozco si es un error de esta imagen, si el error es del comunicado de prensa, o si están sumando las unidades de ambos ejemplares, aunque este último caso sería raro al tratarse de relojes tan distintos.

Inicialmente se comercializarán únicamente en el hotel Eden Rock St Barths y posteriormente a través la red de Oetker Collection y en las boutiques Hublot. El precio del Cronógrafo masculino Aerofusion  es de 18.550 EUR. El del Classic Fusion Eden Rock femenino, de 15.600 EUR.

Hublot Classic Fusion Eden Rock St Barths ⋆ Watch Test por Service Argentina, Servicio Técnico de Relojes Hublot de UNITIME Argentina

Longines Heritage Military 1938

Longines presenta el estilo militar clásico con el Heritage Military 1938

En los últimos años, la colección Longines Heritage se ha convertido silenciosamente en una de las seriesmás completas y bien diseñadas de relojes de inspiración vintage de cualquier marca. La última incorporación a esta línea, el Heritage Military 1938 de edición limitada, se basa en la rica historia de los relojes militares de campo de Longines para ofrecer una reinterpretación moderna de uno de los modelos clásicos de entreguerras de la marca.

 

 

El diseño del reloj está clasificado como “entreguerras” por Longines porque el mundo aún no se había visto envuelto en un conflicto global cuando nació el reloj, pero los elementos de diseño distintivos típicamente asociados con los relojes de la Segunda Guerra Mundial están muy presentes: segundos a las 6 en punto y grandes números arábigos legibles contra una esfera negra. Las naciones aliadas habían producido conjuntos individuales de especificaciones que los fabricantes construyeron alrededor de relojes, como el estadounidense A-11 y el británico WWW (Wrist Watch Waterproof). Estas especificaciones se basan en la necesidad de que los relojes funcionen de manera confiable en el campo de batalla, tanto en términos de precisión como de legibilidad. El Heritage Military 1938 es un reloj moderno que, transitivamente, también es el resultado de estas especificaciones.

Si bien es bastante grande con 43 milímetros, la caja de acero inoxidable en general del Longines Heritage Military 1938 sigue siendo clásica con algunas mejoras modernas, como un cristal de zafiro antirreflectante. Con líneas tan limpias y básicas, se permiten pequeños detalles para destacar. Por ejemplo, la corona ligeramente sobredimensionada a las 3 en punto se convierte en un punto culminante visual, al igual que el biselado en el bisel pulido. La resistencia al agua de la carcasa, sin embargo, es igualmente fiel al original de 1938 a 30 metros.

Como su nombre lo indica, el Heritage Military 1938 aterriza en la popular serie Heritage de Longines. Se han lanzado una serie de interpretaciones modernas de los relojes militares históricos de Longines en la serie, en particular la de 1945 y la bien llamada Militar y – Con mucha fanfarria. Es evidente que Longines ha prestado especial atención a obtener los detalles correctos cuando se trata de la serie Heritage; Una gran parte del éxito de la marca durante el siglo pasado fue construida por una especialización particular en relojes militares y de navegación aérea. El modelo “militar” de 2018 demuestra este compromiso, a través de picaduras aleatorias falsas en el dial para brindar una estética vintage muy convincente. En el papel, la idea de ir tan lejos como las picaduras falsas en el dial parece un ejercicio de angustia innecesaria, pero en ejecución, es fascinante lo realista que se presenta. Muchos han confundido la reedición con el original. Esta interpretación de 1938 ciertamente sigue la tendencia de clavar las cosas pequeñas, y cuando sumas todas esas cosas pequeñas, tienes algo grande: un reloj bien ejecutado que resonará con el nicho militar vintage de coleccionar, así como con el público más amplio amante de los relojes. Lo que hace que el Heritage 1938 sea interesante es lo mismo que hace que las iteraciones anteriores de la línea Heritage sean un éxito: la ejecución excepcional de los pequeños detalles. Apunta pequeño, señorita pequeña. 

Eche un vistazo a la forma en que los números arábigos se presionan contra la vía del ferrocarril alrededor del dial en el reloj original. Deja mucho espacio vacío, y si el reloj se rediseñara totalmente hoy probablemente se ajustaría para permitir que los números tengan un poco más de espacio para respirar, lo que podría, desde un punto de vista funcional, hacer que el dial sea más legible . En cambio, Longines se mantuvo fiel al original. La misma combinación de fuentes árabes sans-serif para los números, y una fuente serif clásica para el dial de segundos, está presente en el Heritage 1938. Muchos relojes militares de esta época presentaban un dial impreso con radio pintado en la parte superior del impreso. numerales La interpretación moderna sigue la misma fórmula, y la Super-Luminova sobre los números impresos se aplica de manera imperfecta, de una manera fiel a la original. El delgado contorno de los números impresos que rodea el lumen es claramente visible en un tono de fauxtina cremosa, un detalle que, en el original, proviene del radio que se reduce con el tiempo. Es fácil pasarlo por alto, pero Longines ha logrado capturar este detalle ingeniosamente.

La esfera del Heritage Military 1938 se une muy de cerca a su inspiración original, una vez más, permitiendo que los pequeños detalles brillen. El pulido de las manecillas de bastón chapadas en rodio, el diseño nítido de los números arábigos, la calidez del bronceado Super-LumiNova, el sutil acabado de caracol en la esfera de los segundos segundos a las 6 en punto y la limpia regularidad del exterior Las vías de los minutos del ferrocarril tienen un amplio espacio visual para respirar para un diseño general equilibrado y extremadamente legible.

Dentro del Longines Heritage Military 1938 se encuentra el movimiento Calibre L507.2 de cuerda manual. Una versión reelaborada del ETA 6498/2, este motor cuenta con 17 joyas y una reserva de marcha de 53 horas.

Longines ofrece el Heritage Military 1938 con un par de correas. Ambas, una correa de cuero gris antracita desgastada con costuras mínimas y una correa OTAN de color coñac con hebilla firmada, juegan bien con el aspecto patinado del reloj y ofrecen cierta versatilidad diaria en términos de uso.

The Heritage 1938 afirma un período interesante en la larga historia de Longines con los militares. El reloj original fue lanzado entre la aparición del ángulo de la hora de Lindbergh y la contribución de Longines a los famosos relojes MoD “Dirty Dozen”. Incluso durante el período de entreguerras, la fabricación seguía produciendo diseños que se convertirían en una herramienta útil para los soldados en el campo de batalla

Marca: Longines
Modelo: Heritage Military 1938
Número de referencia: L2.826.4.53.2

Diámetro: 43 mm
Material de la caja: acero inoxidable
Color de la esfera : negro
Índices: números arábigos
Lume: Super-Luminova
Resistencia al agua: 30 m
Correa / pulsera: cuero antracita y coñac OTAN

Atención Servicio Técnico de Relojes Longines de UNITIME Argentina

Servicio Técnico de Relojes Omega de UNITIME ARGENTINA

Omega Seamaster Diver 300M

 Nuevo reloj 007 Edition “No Time to Die”

Servicio técnico de relojes Suizos

Tanto el bisel de aluminio como la esfera presentan un tratamiento envejecido tropical, que va del negro estándar a un marrón mate muy oscuro, mientras que el texto de la esfera y los rellenos de lume se han traducido en un profundo color caqui. Los acentos rojos en la firma Seamaster y el segundero agregan un toque de contraste, pero tal vez la adición más interesante al dial Seamaster Professional normal se encuentra justo por encima del índice de las seis en punto. El emblema de la flecha ancha impresa, tradicionalmente reservado para el equipo emitido al ejército británico, podría convertirse en un punto de discusión en este reloj. Si bien los relojes militares antiguos de “flecha ancha” son un gran éxito entre los coleccionistas de hoy en día, el hecho de que el emblema aparezca en un reloj de ninguna manera está afiliado al Royal Army, RAF

Servicio técnico de relojes OMEGA de UNITIME Argentina

La caja de 42 milímetros de la Edición Seamaster 007 usa la misma forma que la Seamaster Pro con algunos pequeños ajustes. El cristal de zafiro se ha curvado aquí, agregando un toque vintage y reduciendo ligeramente el grosor total. Sin embargo, la noticia más importante es el uso de titanio de grado 2 para un estuche más ligero y duradero en general. En la parte posterior, la edición Seamaster 007 evita una ventana de visualización a favor de un grabado de fondo de caja en serie de estilo militar. Además de otra marca de flecha ancha, los números de grabado presentan algunas referencias astutas a la serie Bond, incluidos los números 007/62, que recuerdan el lanzamiento original de 1962 de la primera película de Bond, “Dr. No. ”Esta pieza de estilo vintage se ofrece en un brazalete de malla tejida de titanio de grado 2 para agregar un toque de la vieja escuela, o una correa de la OTAN negra y gris con patrón Bond.

Atención al cliente de relojes omega0

El Seamaster 007 Edition funciona con el mismo movimiento automático Co-Axial Master Chronometer 8806 que los actuales Seamaster Professional, Seamaster 300, Railmaster y Seamaster 1948. Más allá del innovador escape coaxial Omega y 15,000 gauss de resistencia magnética, el calibre 8806 ofrece 55 horas de reserva de marcha.

Mientras que el Seamaster 007 Edition tendrá su propio giro estelar cuando “No Time To Die” llegue a los cines en abril de 2020, el reloj está programado para su lanzamiento mundial en los distribuidores autorizados de Omega en febrero del 2020.

Pubicación ofrecida por el Servicio Técnico de relojes OMEGA de UNITIME Argentina

Placa Antirayas para cristales

Capa anti-rayas para relojes de cristal mineral y cristal de zafiro

El cristal original lucirá impecable durante muchos años cuidándolo medianamente. Sin embargo, con un uso normal aparecen rayones que deslucen el aspecto de su reloj.

El llamado cristal de zafiro, es el zafiro sintético de óxido de aluminio cristalizado. La capa anti-rayas, le confiere al cristal de su reloj una dureza similar al zafiro.

El cristal de zafiro sintético tiene los mismos atributos físicos que el cristal de zafiro natural y es un 40% más resistente a los rayones que el cristal mineral.

La placa anti-rayas, tecnología exclusiva de UNITIME Argentina, le confiere al cristal de su reloj una dureza similar al zafiro. 

Nuestras recomendaciones:

    • Si su reloj es nuevo, la capa anti-rayas protegerá el cristal de su reloj de rayones y siempre lucirá como nuevo.
    • Si su reloj está levemente rayado, el tratamiento de capa anti-rayas no las eliminará, sólo las disimulará levemente, pero evitará rayones nuevos. Ante cualquier duda: consulte a los técnicos.

 

 PLACA ANTI-RAYAS

  • Sólo apto para cristales.
  • No apto para acrílico o plástico.
  • Demora de la colocación: 3 a 7 días hábiles
  • Donde? en el Centro de Atención al Cliente de UNITIME Argentina.
  • Olvídese de rayones en el cristal de su reloj.
  • Asegure el valioso cristal de su reloj de daños accidentales, raspones, rayaduras y golpes.
  • SHOCK-RESIST
  • Tres versiones:
  • Grado I para relojes Standard uso normal-moderado
  • Grado II para relojes Premium uso normal-moderado
  • Grado III para relojes de Alta Gama uso normal-moderado

 

Se garantiza que mediante el proceso anti-rayas, el cristal de su reloj será un 40% más resistente a los rayones que el propio cristal original.
De todos modos no debería poner a prueba esta cualidad sino reservarla a situaciones de accidentes, caídas o raspones inadvertidos. Hasta los cristales de zafiro más resistentes pueden rayarse en circunstancias excepcionales.

NO APTO PARA CRISTALES DE PLEXIGAS, ACRILICOS O PLASTICOS

Serie Azul de A. Lange & Söhne

Serie Azul de A. Lange & Söhne

 

Antes de presentarte la Serie Azul de A. Lange & Söhne, deberíamos primero retroceder en el tiempo para explicarte el origen de este tono tan increíble. El azul ultramarino natural obtenido del lapislázuli era tan poco y tan apreciado que Alberto Durero pagaba su peso en oro. Fue tan sólo a inicios del siglo XVIII cuando se consiguió la fabricación de un pigmento llamado azul de Prusia. Es una tonalidad de color azul oscuro descubierto de manera accidental por el químico Heinrich Diesbach en Berlín en 1704 y esta es la razón por la que se llama algunas veces azul de Berlín. No es una fórmula exacta: la fórmula química del azul de Prusia es Fe7(CN)18(H2O)x donde ‘x’ es un valor que va de 14 a 16, lo que de algún modo lo transforma en una manera de arte.

 

Porque de arte estamos hablando también en la presentación en Rabat ¡y en primicia! de la serie Azul de A. Lange & Söhne: los LANGE 1, LANGE 1 DAYMATIC, SAXONIA y SAXONIA AUTOMÁTICO, modelos ya populares en sus ediciones de esferas blanca o negra (incluso marrón en la situacion del Saxonia) que en este momento llegan a  las boutiques y distribuidores autorizados en un hipnotizante color azul sobre esferas de plata maciza rindiendo tributo al color descubierto por Diesbach en el ya lejano siglo XVIII.

 

En poderosos cajas de oro blanco, los 4 modelos de la serie Azul de A. Lange & Söhne están dotados de los calibres propios de la manufactura, que muestran todas las características de calidad de Lange: desde el acabado artesanal de todas las piezas del mecanismo hasta el difícil doble montaje. Inclusive las superficies, que después no son visibles a través del fondo de cristal de zafiro se ennoblecen con esmerilados y pulidos. Los cantos de todas las pletinas, puentes y puentes del volante se biselan y, a continuación, se pulen con brillo espejo. El puente del volante grabado a mano con el clásico regulador de cuello de cisne es otra de las señas de identidad de la vivienda sajona.

 

La presentación sucedió en el emblemático establecimiento que Rabat abrió hace precisamente  dos años en el Passeig de Gràcia de Barcelona y culminó con un almuerzo servido por el respetado chef Nandu Jubany.

A. Lange & Söhne
Joyería Rabat

 

Serie Azul de A. Lange & Söhne por Service Argentina

Qué es y para qué sirve un tourbillon

Qué es y para qué sirve un tourbillon

 

El término francés “tourbillon” (torbellino en español) era utilizado en astronomía por los eruditos del siglo XVII como sinónimo de sistema planetario. Es de suponer que el maestro relojero Louis Abraham Breguet lo eligió por su semejanza al mecanismo inventado por él en 1795 en el que varios elementos giran en torno a un eje central. Pero ¿qué es y para qué sirve un tourbillon?

Para entenderlo correctamente necesitamos remontarnos a un siglo antes, cuando el físico y astrónomo holandés Christiaan Huygens (considerado por muchos el padre de la relojería moderna) descubre y aplica el fenómeno del isocronismo inventando el volante con regulación por muelle espiral, que corrige la desviación media de los relojes de su tiempo desde 40 minutos por día hasta sólo tres. El nuevo sistema dio lugar a muchas invenciones de escapes para la regulación de la marcha. El conjunto espiral-volante-escape es llamado comúnmente y por razones obvias “órgano regulador”.

Con este invento, y ya en la época de Breguet, la técnica relojera había conseguido solucionar la mayoría de problemas de exactitud y fiabilidad pero, como sistema mecánico que es, el órgano regulador seguía sometido a la influencia de factores externos tales como la temperatura, las vibraciones y la gravedad.

Y es esta última la que Breguet se propuso si no anular sí compensar. En la época (siglo XVIII) todos los relojes portátiles eran de bolsillo (la normalización del reloj pulsera no llegaría hasta bien entrado el siglo XX), y estos relojes se pasaban la mayor parte del tiempo metidos en los bolsillos de los chalecos de sus portadores, lo que comportaba estar siempre en la misma posición –vertical- excepto cuando eran extraídos de allí para consultar la hora. Exactamente la contraria a la ideal (posición horizontal).

Breguet se dio cuenta de que la frecuencia de oscilación del volante variaba en función de su posición, lo que influía directamente en su precisión. La solución –infinitamente más fácil de describir que de ejecutar- era colocar todo el órgano regulador en una jaula de acero que fijada sobre la rueda de segundos giraría sobre su propio eje una vez por minuto, compensando así las desviaciones de la primera mitad de vuelta con las de la segunda. Tan compleja –y cara- era su construcción, que el propio Breguet sólo construyó 35 relojes con tourbillon en los 18 años que transcurrieron desde la invención hasta la muerte del relojero, y casi siempre para clientes adinerados entre los que se cuentan las familias Borbon y Hannover.

Tal vez por este motivo (y porque Breguet era ya una empresa relojera importante que debía ser rentable) después de la muerte de Louis-Abraham el tourbillon cayó en desuso a favor de otras mejoras también descubiertas por él, como fuera la curva que lleva su nombre aplicada al muelle espiral o el áncora aplicada al escape, y no fue hasta 1980 (180 años después de su patente) que se montó el primer tourbillon en un reloj de pulsera. Y es en este tipo de relojes –los de pulsera- donde el tourbillon deja de ser una “complicación útil” para pasar a ser una demostración de virtuosismo de quien la elabora ya que, a pesar de las nuevas tecnologías disponibles, construirlo sigue siendo una tarea al alcance de muy pocos.

Después de unos “años oscuros” a causa de la crisis del cuarzo (años 1970), Breguet resurgió de sus cenizas gracias al Swatch Group y hoy día produce algunos de los tourbillones más hermosos que se pueden admirar en la relojería actual.

Qué es y para qué sirve un tourbillon por Service Argentina

Prepárate para surcar los cielos con el BR Novarosa: un viaje celeste teñido de rosa

Prepárate para surcar los cielos con el BR Novarosa: un viaje celeste teñido de rosa

 

Es de sobras conocido que Bell&Ross se ha especializado en la fabricación de relojes que invitan a viajar, y el BR Novarosa está pensado para llevar a la mujer a los confines del universo conocido.

Seductor y glamuroso, se ha inspirado en el color rosa de las supernovas, con tres modelos que retoman la caja BR S, el modelo cuadrado más pequeño de la firma, decorada con un estilo que deleitará al público femenino, igual que su interminable color rosado, que recuerda las a supernovas, un fenómeno de espectacular belleza, como estos relojes.

El nombre de BR Novarosa no se ha elegido al azar. Es la fusión de dos conceptos, el de una supernova liberando al universo el máximo brillo y espectacularidad, y el color rosa, que identificamos con seducción y romanticismo, y también con la ingenuidad, la delicadeza, el candor y la pureza, y por qué no, la felicidad, el placer y la dulzura, atributos a los que apela este modelo pensado para seducir a las mujeres de nuestro universo.

Así, esta colección presenta tres modelos con acabados diferentes que disponen de un movimiento de cuarzo que muestra las horas, los minutos, los segundos y la fecha. La caja, que mantiene su icónico diseño cuadrado, se ha hecho más pequeña para adaptarse a la muñeca femenina. Con un diseño chic y muy resistentes, estos relojes de acero son herméticos hasta 100 metros. La caja está engalanada con acabados pulidos y satinados que le dan un aspecto de pureza y de elegancia. El bisel de las versiones engastadas cuenta con 66 diamantes, de talla redonda, que suman un total de 0,99 quilates. En la versión no engastada, los índices están conformados por apliques metálicos en forma de bastones.

Las dos versiones con brillantes están provistas de doce índices formados por diamantes redondos y engastados en chatones facetados, lo cual les da un aire sumamente actual. Como verdaderas piezas de joyería, llevan manecillas estilizadas que aportan un gran estilo y refinamiento.

Una de las innovaciones del BR Novarosa es la pulsera de malla milanesa, elaborada mediante una delicada técnica de entretejido de hilos de acero, que para garantizar el máximo confort, presenta hilos pulidos por ambas caras lo cual garantiza que esta elegantísima correa sea muy agradable de llevar. Su flexibilidad la hace adaptable para todas las muñecas, y una hebilla desplegable sujeta con solidez el reloj, inclusive en las muñecas más finas. La colección también está disponible en piel de aligátor rosa o piel de becerro gris.

Características de la colección BR Novarosa

Movimiento: calibre BR-CAL.102. Cuarzo.
Funciones: horas, minutos, segundero pequeño en las 6 h y fecha.
Hermeticidad: 100 metros.
Caja: 39 mm de diámetro. Acero pulido-satinado. Modelo con diamantes en el bisel: bisel de acero con diamantes blancos engastados (66 piedras que suman un total de 0,99 ct).
Cristal: zafiro con tratamiento antirreflejos.
Pulsera: malla milanesa de acero, piel de aligátor rosa o piel gris.
Esfera: rosa con efecto sol. Agujas metálicas. Índices aplicados metálicos. Modelos con diamantes: índices con inserciones de diamantes (12 piedras que suman un total de 0,18 ct).
Hebilla: desplegable en el caso de la pulsera tejida. Ardillón en el caso de las correas de piel de aligátor y piel de becerro.

Prepárate para surcar los cielos con el BR Novarosa: un viaje celeste teñido de rosa por Servicio Técnico de Relojes Bell & ROSS de UNITME Argentina

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date

 

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date, un nombre bastante largo para un reloj que todavía podría añadir un último apellido: “acero”. Y es importante, porque no es habitual encontrar este material en piezas tan sofisticadas como la que nos ocupa. Y porque, hablemos claro, sólo hay una marca con la que Glashütte Original se pueda comparar, y ésta sólo produce cajas en materiales preciosos con la consecuente repercusión en sus precios. No es cuestión aquí de hablar del oxímoron “lujo asequible” sino de una relación calidad-precio interesante.

Otra diferencia frente a lo comúnmente establecido es que este Senator Chrono Panorama Date tiene un marcado aire deportivo frente a la mayoría de referencias de la Casa (salvedad hecha del Observer, también en acero). Y no es un mal camino, porque permite disfrutar de complicaciones como esa gran fecha sin tener que usar un estilo formal. Este “look casual” se refuerza con la disponibilidad de un armis de acero y una correa de caucho, caucho que justifica su existencia si tenemos en cuenta que este modelo dispone de corona roscada para una hermeticidad de 10 bares o, lo que es lo mismo, 100 metros. No es exactamente un diver, pero lo puedes llevar a la playa o a navegar sin preocuparte.

He tenido el placer de disponer de una unidad del 1-37-01-03-02-35 (ese es su poco sugerente nombre interno) durante una semana, y lo que me dispongo a hacer es una valoración subjetiva de las sensaciones que me ha transmitido.

La caja

Con un diámetro de 42mm y una altura de casi 15 (14,60mm) es ‘casi’ proporcionada; y digo casi porque en mi opinión le sobra un milímetro de grosor. Posiblemente sea debido a la masa oscilante, que reclama su espacio vital en un reloj que siendo sumergible no puede permitirse ser de carga manual por aquello de estar desenroscando la corona cada vez que haya que darle cuerda, pero creo que eso sería fácilmente subsanable desde el departamento de diseño de la marca.

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date

Ya puestos, y hablando de la corona: no le vendrían mal un par de décimas más de diámetro para facilitar el agarre. Por lo demás, los mecanizados (pulido y matizado) y la ejecución de la caja misma están muy bien hechos, con detalles de calidad como los rebajes de la carrura, uno para poder sacar la corona con comodidad y otros dos entre las robustas asas para evitar rozar la correa. También en la carrura (a las diez) está el pulsador para adelantar la fecha panorámica. El cristal de zafiro es ligeramente abombado y presenta un bisel en su perímetro que en mi opinión queda un poco demasiado expuesto a roces accidentales que lo puedan dañar. El fondo visto –roscado- deja ver el magnífico calibre 37-01 con 70 horas de reserva de marcha proporcionadas desde un sólo barrilete.

La esfera

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date

Lacada en negro y profusamente dotada de SuperLuminova, presenta una quasi-perfecta simetría, con índices de bastón en todos sus puntos horarios excepto a las doce y a las seis, donde vemos números romanos. Tres contadores: a las doce horas acumuladas del cronógrafo, a las tres sus minutos y a las nueve los segundos continuos. Es en esta subesfera donde veremos el indicador de reserva de marcha y único elemento que rompe –muy ligeramente- esa simetría, de color blanco cuando la carga no está completa y de color negro –y virtualmente invisible- cuando está a plena carga. Los logos y un ligeramente sobredimensionado “Made in Germany” complementan el conjunto. Aquí se puede ver un reportaje sobre la producción de esferas en Glashütte Original.

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date

 

La correa y desplegable

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date

Siendo este uno de los puntos más a menudo descuidado por los fabricantes, debo decir que en este caso la correa está a la altura del conjunto. Estupenda piel de becerro con un tacto muy agradable (y supongo que con tratamiento hidrófugo) que contribuye a la sensación global de calidad. El pespunte es de un color azul que se acerca mucho al de la SuperLuminova de los índices de la esfera y que combina muy bien con ella. Se acompaña de un cierre desplegable de acero a presión que combina matizado y pulido con el detalle de un tornillo para fijarlo en la zona de los agujeros de la correa.

El calibre

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date

Aparte de por sus excelentes acabados (y esferas), si hay algo por lo que Glashütte Original es conocida y respetada es por su amplio rango de calibres amén de la patente de la gran fecha en un solo plano de discos concéntricos. El 37-01 (cuyo código aparece también en la referencia del Senator Chrono Panorama Date) está ajustado en cinco posiciones, lo que le confiere parámetros COSC… aunque como esta certificación es suiza y el observatorio cronográfico de Glashütte lleva el nombre de la competencia parece que en Glashütte Original prefieren que seamos nosotros quienes adivinemos que estamos ante un auténtico cronómetro. Entre sus componentes se cuentan no menos de sesenta y cinco rubíes, y si bien se suele afirmar que eso (la cantidad de rubíes) no es un baremo riguroso para calificar la calidad de un calibre, no es menos cierto que una mayor cantidad de rubíes garantiza un menor rozamiento y por tanto una mayor durabilidad.

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date

El menor rozamiento es también en parte responsable de la inhabitual reserva de marcha de 70 horas aportada por un solo barrilete. La otra parte tiene que ver con los avances técnicos del Grupo Swatch al que pertenece Glashütte Original, con aleaciones propietarias desarrolladas por su nutrida industria auxiliar que permite, por ejemplo, producir un muelle real con el fleje más delgado, lo que permite que entren más vueltas de éste en el único barrilete. Respecto a los acabados del calibre mismo, en Glashütte Original combinan el decorado mecánico con el manual. Por ejemplo, el perlado (esas marcas circulares en las pletinas base) se aplica manualmente con un torno mecánico, mientras que las “bandas de Glashütte” los aplica directamente una fresadora controlada digitalmente. Lo que es indiscutiblemente manual (y porque no se puede hacer de otra forma) es el “anglage”, el biselado a 45 grados que se da a los cantos de los puentes.

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date

Existen incluso “trucos” para hacer esos biselados que Glashütte Original guarda celosamente y a los que aplica compromiso de confidencialidad con los periodistas que visitan sus instalaciones (es uno de los pocos lugares donde no dejan sacar fotos). También a mano se hace el azulado a fuego de los tornillos, controlando escrupulosamente la temperatura y tiempo a los que se someten esos minúsculos –y perfectos- trozos de metal, ya que una combinación de temperatura/tiempo insuficiente los deja de color marrón y una excesiva los torna violetas. El resultado, en cualquier caso, es espectacular. Como funciones, además de la cronógrafica y las de hora y fecha, dispone de la denominada “flyback” en inglés o “Retour en vol” en francés, que es la capacidad de reiniciar la cuenta del crono sin necesidad de ponerlo a cero previamente ya que, como ese nombre francés explica, lo hace “al vuelo”.

La usabilidad

Acostumbrado a diámetros superiores, 42 milímetros no han supuesto ningún problema en el día a día. Tampoco su altura pero, como ya he mencionado más arriba, creo que el conjunto ganaría si esta altura se rebajara. La legibilidad es excelente contando incluso con una presbicia bien establecida, sobre todo la fecha, que desde luego puede prescindir de lupas. Tal vez sea esto, la fecha de gran tamaño o “panorámica”, la parte más atrayente de la esfera, especialmente por la ausencia del “montante” entre las cifras que en otras marcas disimula el escalón entre los dos discos a diferentes alturas.

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date

Otro elemento que contribuye a esa legibilidad es el alto contraste entre el negro y la Superluminova azul, tanto a plena luz como en condiciones de poca luminosidad (siempre que esté “cargada”, claro). El accionamiento del cierre a presión es muy cómodo y transmite sensación de seguridad, seguridad que también es objetiva teniendo en cuenta la forma en que va fijado a la correa: por pasador en un extremo y por tornillo en el otro. Los botones del crono se accionan suavemente, con la presión justa tanto el de arranque-parada como el de retorno o reseteo. Otro cantar es la corona: no sé si es porque la unidad era nueva, pero las operaciones de desroscado-roscado no eran todo lo suaves que uno podría esperar. Puede que sea una medida de seguridad contra la entrada de agua con juntas especialmente fuertes, pero creo que podría solucionarse con ese par de décimas extra de diámetro que también mencioné al hablar de la caja. En todo caso nada grave si se mantiene el reloj en hora, ya que el cambio de fecha se realiza mediante el pulsador en la carrura. El precio, 13.800 € en España impuestos incluidos, se puede considerar ajustado para lo que ofrece, sobre todo si lo comparamos con la oferta “comparable” de manufactura alemana que, como ya se ha dicho, acostumbra a usar sólo metales preciosos para sus cajas.

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date

Instalada en el segmento más alto del Grupo Swatch y con una producción relativamente limitada (alrededor de 20.000 relojes por año), Glashütte Original es una marca de nicho para conocedores que ya poseen otros relojes y quieren explorar terrenos diferentes al Swiss Made. Alemania tiene en la zona de Sajonia una rica historia relojera con sus propias características, como la pletina de tres cuartos que hace inconfundibles sus calibres, o la especialización de proveedores en piezas concretas que dio pie en su momento a la construcción en serie frente a los calibres semiterminados que producían los ya famosos campesinos suizos durante los largos y nevados inviernos.

En resumen, el Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date no es un reloj de entrada a la afición relojera ni por modelo ni por marca, pero es un serio candidato para el aficionado que ya por costumbre imagina los precios de estos guardatiempos de primer nivel bastante por encima del que tiene este modelo.

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date por Service Argentina