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Archivo mensualoctubre 2017

Qué es y para qué sirve un tourbillon

Qué es y para qué sirve un tourbillon

 

El término francés “tourbillon” (torbellino en español) era utilizado en astronomía por los eruditos del siglo XVII como sinónimo de sistema planetario. Es de suponer que el maestro relojero Louis Abraham Breguet lo eligió por su semejanza al mecanismo inventado por él en 1795 en el que varios elementos giran en torno a un eje central. Pero ¿qué es y para qué sirve un tourbillon?

Para entenderlo correctamente necesitamos remontarnos a un siglo antes, cuando el físico y astrónomo holandés Christiaan Huygens (considerado por muchos el padre de la relojería moderna) descubre y aplica el fenómeno del isocronismo inventando el volante con regulación por muelle espiral, que corrige la desviación media de los relojes de su tiempo desde 40 minutos por día hasta sólo tres. El nuevo sistema dio lugar a muchas invenciones de escapes para la regulación de la marcha. El conjunto espiral-volante-escape es llamado comúnmente y por razones obvias “órgano regulador”.

Con este invento, y ya en la época de Breguet, la técnica relojera había conseguido solucionar la mayoría de problemas de exactitud y fiabilidad pero, como sistema mecánico que es, el órgano regulador seguía sometido a la influencia de factores externos tales como la temperatura, las vibraciones y la gravedad.

Y es esta última la que Breguet se propuso si no anular sí compensar. En la época (siglo XVIII) todos los relojes portátiles eran de bolsillo (la normalización del reloj pulsera no llegaría hasta bien entrado el siglo XX), y estos relojes se pasaban la mayor parte del tiempo metidos en los bolsillos de los chalecos de sus portadores, lo que comportaba estar siempre en la misma posición –vertical- excepto cuando eran extraídos de allí para consultar la hora. Exactamente la contraria a la ideal (posición horizontal).

Breguet se dio cuenta de que la frecuencia de oscilación del volante variaba en función de su posición, lo que influía directamente en su precisión. La solución –infinitamente más fácil de describir que de ejecutar- era colocar todo el órgano regulador en una jaula de acero que fijada sobre la rueda de segundos giraría sobre su propio eje una vez por minuto, compensando así las desviaciones de la primera mitad de vuelta con las de la segunda. Tan compleja –y cara- era su construcción, que el propio Breguet sólo construyó 35 relojes con tourbillon en los 18 años que transcurrieron desde la invención hasta la muerte del relojero, y casi siempre para clientes adinerados entre los que se cuentan las familias Borbon y Hannover.

Tal vez por este motivo (y porque Breguet era ya una empresa relojera importante que debía ser rentable) después de la muerte de Louis-Abraham el tourbillon cayó en desuso a favor de otras mejoras también descubiertas por él, como fuera la curva que lleva su nombre aplicada al muelle espiral o el áncora aplicada al escape, y no fue hasta 1980 (180 años después de su patente) que se montó el primer tourbillon en un reloj de pulsera. Y es en este tipo de relojes –los de pulsera- donde el tourbillon deja de ser una “complicación útil” para pasar a ser una demostración de virtuosismo de quien la elabora ya que, a pesar de las nuevas tecnologías disponibles, construirlo sigue siendo una tarea al alcance de muy pocos.

Después de unos “años oscuros” a causa de la crisis del cuarzo (años 1970), Breguet resurgió de sus cenizas gracias al Swatch Group y hoy día produce algunos de los tourbillones más hermosos que se pueden admirar en la relojería actual.

Qué es y para qué sirve un tourbillon por Service Argentina

Prepárate para surcar los cielos con el BR Novarosa: un viaje celeste teñido de rosa

Prepárate para surcar los cielos con el BR Novarosa: un viaje celeste teñido de rosa

 

Es de sobras conocido que Bell&Ross se ha especializado en la fabricación de relojes que invitan a viajar, y el BR Novarosa está pensado para llevar a la mujer a los confines del universo conocido.

Seductor y glamuroso, se ha inspirado en el color rosa de las supernovas, con tres modelos que retoman la caja BR S, el modelo cuadrado más pequeño de la firma, decorada con un estilo que deleitará al público femenino, igual que su interminable color rosado, que recuerda las a supernovas, un fenómeno de espectacular belleza, como estos relojes.

El nombre de BR Novarosa no se ha elegido al azar. Es la fusión de dos conceptos, el de una supernova liberando al universo el máximo brillo y espectacularidad, y el color rosa, que identificamos con seducción y romanticismo, y también con la ingenuidad, la delicadeza, el candor y la pureza, y por qué no, la felicidad, el placer y la dulzura, atributos a los que apela este modelo pensado para seducir a las mujeres de nuestro universo.

Así, esta colección presenta tres modelos con acabados diferentes que disponen de un movimiento de cuarzo que muestra las horas, los minutos, los segundos y la fecha. La caja, que mantiene su icónico diseño cuadrado, se ha hecho más pequeña para adaptarse a la muñeca femenina. Con un diseño chic y muy resistentes, estos relojes de acero son herméticos hasta 100 metros. La caja está engalanada con acabados pulidos y satinados que le dan un aspecto de pureza y de elegancia. El bisel de las versiones engastadas cuenta con 66 diamantes, de talla redonda, que suman un total de 0,99 quilates. En la versión no engastada, los índices están conformados por apliques metálicos en forma de bastones.

Las dos versiones con brillantes están provistas de doce índices formados por diamantes redondos y engastados en chatones facetados, lo cual les da un aire sumamente actual. Como verdaderas piezas de joyería, llevan manecillas estilizadas que aportan un gran estilo y refinamiento.

Una de las innovaciones del BR Novarosa es la pulsera de malla milanesa, elaborada mediante una delicada técnica de entretejido de hilos de acero, que para garantizar el máximo confort, presenta hilos pulidos por ambas caras lo cual garantiza que esta elegantísima correa sea muy agradable de llevar. Su flexibilidad la hace adaptable para todas las muñecas, y una hebilla desplegable sujeta con solidez el reloj, inclusive en las muñecas más finas. La colección también está disponible en piel de aligátor rosa o piel de becerro gris.

Características de la colección BR Novarosa

Movimiento: calibre BR-CAL.102. Cuarzo.
Funciones: horas, minutos, segundero pequeño en las 6 h y fecha.
Hermeticidad: 100 metros.
Caja: 39 mm de diámetro. Acero pulido-satinado. Modelo con diamantes en el bisel: bisel de acero con diamantes blancos engastados (66 piedras que suman un total de 0,99 ct).
Cristal: zafiro con tratamiento antirreflejos.
Pulsera: malla milanesa de acero, piel de aligátor rosa o piel gris.
Esfera: rosa con efecto sol. Agujas metálicas. Índices aplicados metálicos. Modelos con diamantes: índices con inserciones de diamantes (12 piedras que suman un total de 0,18 ct).
Hebilla: desplegable en el caso de la pulsera milanesa. Ardillón en el caso de las correas de piel de aligátor y piel de becerro.

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Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date

 

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date, un nombre bastante largo para un reloj que todavía podría añadir un último apellido: “acero”. Y es importante, porque no es habitual encontrar este material en piezas tan sofisticadas como la que nos ocupa. Y porque, hablemos claro, sólo hay una marca con la que Glashütte Original se pueda comparar, y ésta sólo produce cajas en materiales preciosos con la consecuente repercusión en sus precios. No es cuestión aquí de hablar del oxímoron “lujo asequible” sino de una relación calidad-precio interesante.

Otra diferencia frente a lo comúnmente establecido es que este Senator Chrono Panorama Date tiene un marcado aire deportivo frente a la mayoría de referencias de la Casa (salvedad hecha del Observer, también en acero). Y no es un mal camino, porque permite disfrutar de complicaciones como esa gran fecha sin tener que usar un estilo formal. Este “look casual” se refuerza con la disponibilidad de un armis de acero y una correa de caucho, caucho que justifica su existencia si tenemos en cuenta que este modelo dispone de corona roscada para una hermeticidad de 10 bares o, lo que es lo mismo, 100 metros. No es exactamente un diver, pero lo puedes llevar a la playa o a navegar sin preocuparte.

He tenido el placer de disponer de una unidad del 1-37-01-03-02-35 (ese es su poco sugerente nombre interno) durante una semana, y lo que me dispongo a hacer es una valoración subjetiva de las sensaciones que me ha transmitido.

La caja

Con un diámetro de 42mm y una altura de casi 15 (14,60mm) es ‘casi’ proporcionada; y digo casi porque en mi opinión le sobra un milímetro de grosor. Posiblemente sea debido a la masa oscilante, que reclama su espacio vital en un reloj que siendo sumergible no puede permitirse ser de carga manual por aquello de estar desenroscando la corona cada vez que haya que darle cuerda, pero creo que eso sería fácilmente subsanable desde el departamento de diseño de la marca.

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date

Ya puestos, y hablando de la corona: no le vendrían mal un par de décimas más de diámetro para facilitar el agarre. Por lo demás, los mecanizados (pulido y matizado) y la ejecución de la caja misma están muy bien hechos, con detalles de calidad como los rebajes de la carrura, uno para poder sacar la corona con comodidad y otros dos entre las robustas asas para evitar rozar la correa. También en la carrura (a las diez) está el pulsador para adelantar la fecha panorámica. El cristal de zafiro es ligeramente abombado y presenta un bisel en su perímetro que en mi opinión queda un poco demasiado expuesto a roces accidentales que lo puedan dañar. El fondo visto –roscado- deja ver el magnífico calibre 37-01 con 70 horas de reserva de marcha proporcionadas desde un sólo barrilete.

La esfera

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date

Lacada en negro y profusamente dotada de SuperLuminova, presenta una quasi-perfecta simetría, con índices de bastón en todos sus puntos horarios excepto a las doce y a las seis, donde vemos números romanos. Tres contadores: a las doce horas acumuladas del cronógrafo, a las tres sus minutos y a las nueve los segundos continuos. Es en esta subesfera donde veremos el indicador de reserva de marcha y único elemento que rompe –muy ligeramente- esa simetría, de color blanco cuando la carga no está completa y de color negro –y virtualmente invisible- cuando está a plena carga. Los logos y un ligeramente sobredimensionado “Made in Germany” complementan el conjunto. Aquí se puede ver un reportaje sobre la producción de esferas en Glashütte Original.

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date

 

La correa y desplegable

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date

Siendo este uno de los puntos más a menudo descuidado por los fabricantes, debo decir que en este caso la correa está a la altura del conjunto. Estupenda piel de becerro con un tacto muy agradable (y supongo que con tratamiento hidrófugo) que contribuye a la sensación global de calidad. El pespunte es de un color azul que se acerca mucho al de la SuperLuminova de los índices de la esfera y que combina muy bien con ella. Se acompaña de un cierre desplegable de acero a presión que combina matizado y pulido con el detalle de un tornillo para fijarlo en la zona de los agujeros de la correa.

El calibre

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date

Aparte de por sus excelentes acabados (y esferas), si hay algo por lo que Glashütte Original es conocida y respetada es por su amplio rango de calibres amén de la patente de la gran fecha en un solo plano de discos concéntricos. El 37-01 (cuyo código aparece también en la referencia del Senator Chrono Panorama Date) está ajustado en cinco posiciones, lo que le confiere parámetros COSC… aunque como esta certificación es suiza y el observatorio cronográfico de Glashütte lleva el nombre de la competencia parece que en Glashütte Original prefieren que seamos nosotros quienes adivinemos que estamos ante un auténtico cronómetro. Entre sus componentes se cuentan no menos de sesenta y cinco rubíes, y si bien se suele afirmar que eso (la cantidad de rubíes) no es un baremo riguroso para calificar la calidad de un calibre, no es menos cierto que una mayor cantidad de rubíes garantiza un menor rozamiento y por tanto una mayor durabilidad.

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date

El menor rozamiento es también en parte responsable de la inhabitual reserva de marcha de 70 horas aportada por un solo barrilete. La otra parte tiene que ver con los avances técnicos del Grupo Swatch al que pertenece Glashütte Original, con aleaciones propietarias desarrolladas por su nutrida industria auxiliar que permite, por ejemplo, producir un muelle real con el fleje más delgado, lo que permite que entren más vueltas de éste en el único barrilete. Respecto a los acabados del calibre mismo, en Glashütte Original combinan el decorado mecánico con el manual. Por ejemplo, el perlado (esas marcas circulares en las pletinas base) se aplica manualmente con un torno mecánico, mientras que las “bandas de Glashütte” los aplica directamente una fresadora controlada digitalmente. Lo que es indiscutiblemente manual (y porque no se puede hacer de otra forma) es el “anglage”, el biselado a 45 grados que se da a los cantos de los puentes.

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date

Existen incluso “trucos” para hacer esos biselados que Glashütte Original guarda celosamente y a los que aplica compromiso de confidencialidad con los periodistas que visitan sus instalaciones (es uno de los pocos lugares donde no dejan sacar fotos). También a mano se hace el azulado a fuego de los tornillos, controlando escrupulosamente la temperatura y tiempo a los que se someten esos minúsculos –y perfectos- trozos de metal, ya que una combinación de temperatura/tiempo insuficiente los deja de color marrón y una excesiva los torna violetas. El resultado, en cualquier caso, es espectacular. Como funciones, además de la cronógrafica y las de hora y fecha, dispone de la denominada “flyback” en inglés o “Retour en vol” en francés, que es la capacidad de reiniciar la cuenta del crono sin necesidad de ponerlo a cero previamente ya que, como ese nombre francés explica, lo hace “al vuelo”.

La usabilidad

Acostumbrado a diámetros superiores, 42 milímetros no han supuesto ningún problema en el día a día. Tampoco su altura pero, como ya he mencionado más arriba, creo que el conjunto ganaría si esta altura se rebajara. La legibilidad es excelente contando incluso con una presbicia bien establecida, sobre todo la fecha, que desde luego puede prescindir de lupas. Tal vez sea esto, la fecha de gran tamaño o “panorámica”, la parte más atrayente de la esfera, especialmente por la ausencia del “montante” entre las cifras que en otras marcas disimula el escalón entre los dos discos a diferentes alturas.

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date

Otro elemento que contribuye a esa legibilidad es el alto contraste entre el negro y la Superluminova azul, tanto a plena luz como en condiciones de poca luminosidad (siempre que esté “cargada”, claro). El accionamiento del cierre a presión es muy cómodo y transmite sensación de seguridad, seguridad que también es objetiva teniendo en cuenta la forma en que va fijado a la correa: por pasador en un extremo y por tornillo en el otro. Los botones del crono se accionan suavemente, con la presión justa tanto el de arranque-parada como el de retorno o reseteo. Otro cantar es la corona: no sé si es porque la unidad era nueva, pero las operaciones de desroscado-roscado no eran todo lo suaves que uno podría esperar. Puede que sea una medida de seguridad contra la entrada de agua con juntas especialmente fuertes, pero creo que podría solucionarse con ese par de décimas extra de diámetro que también mencioné al hablar de la caja. En todo caso nada grave si se mantiene el reloj en hora, ya que el cambio de fecha se realiza mediante el pulsador en la carrura. El precio, 13.800 € en España impuestos incluidos, se puede considerar ajustado para lo que ofrece, sobre todo si lo comparamos con la oferta “comparable” de manufactura alemana que, como ya se ha dicho, acostumbra a usar sólo metales preciosos para sus cajas.

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date

Instalada en el segmento más alto del Grupo Swatch y con una producción relativamente limitada (alrededor de 20.000 relojes por año), Glashütte Original es una marca de nicho para conocedores que ya poseen otros relojes y quieren explorar terrenos diferentes al Swiss Made. Alemania tiene en la zona de Sajonia una rica historia relojera con sus propias características, como la pletina de tres cuartos que hace inconfundibles sus calibres, o la especialización de proveedores en piezas concretas que dio pie en su momento a la construcción en serie frente a los calibres semiterminados que producían los ya famosos campesinos suizos durante los largos y nevados inviernos.

En resumen, el Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date no es un reloj de entrada a la afición relojera ni por modelo ni por marca, pero es un serio candidato para el aficionado que ya por costumbre imagina los precios de estos guardatiempos de primer nivel bastante por encima del que tiene este modelo.

Glashütte Original Senator Chrono Panorama Date por Service Argentina

Complicaciones relojeras: El cronógrafo – Relojes Especiales

Complicaciones relojeras: El cronógrafo – Relojes Especiales

 

Íntimamente ligada a la ambición humana por controlar el tiempo, entre todas las complicaciones relojeras, el cronógrafo es una de las más apreciadas por los aficionados a la Alta Relojería por su elevada exigencia mecánica. En líneas generales, el cronógrafo podría definirse como un reloj que no sólo da la hora sino que incluye una funcionalidad específica que sirve para registrar gráficamente el tiempo transcurrido durante un intervalo determinado. Entre los menos entendidos, es muy común confundir cronógrafo y cronómetro, por lo que es necesario definir ambos conceptos para evitar caer en uno de las primeros errores de los que se inician en el fascinante mundo de las máquinas del tiempo. Como decíamos al principio, el término cronógrafo identifica un reloj dotado de un mecanismo que permite trasladar a su esfera las indicaciones correspondientes a la medición de tiempos. El término cronómetro, en cambio, es un término de precisión. Un cronómetro es un reloj que certifica que cumple con unos estándares en cuanto a desviaciones. Como bien saben los aficionados a los relojes, el estándar de precisión más reconocido a nivel mundial es el certificado otorgado en Suiza desde 1973 por el COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres).

Orígenes del cronógrafo

A medida que las sociedades evolucionan, con el desarrollo gradual de la tecnología, la concepción dimensional de la velocidad y el tiempo ha ido cambiando considerablemente. Lo que el hombre antiguo medía en estaciones del año, meses, semanas y días, debe adaptarse y cambiar para obtener información de horas, segundos, centésimas y hasta milésimas de segundos. Así, la evolución de la medición del tiempo y la forma en que la concebimos se ha ido transformando para cubrir las necesidades de la vida moderna.

De esta manera nació, en el seno de los talleres relojeros suizos de finales del siglo XVIII, la idea de desarrollar un sistema que fuera capaz de tomar lecturas del tiempo hasta en centésimas de segundo, gran reto si se tiene en cuenta el contexto del desarrollo de la industria relojera de las primeras épocas. La búsqueda de esta funcionalidad mecánica se convirtió en una prioridad y esa nueva necesidad provocó un alud de ideas lúcidas y brillantes que facilitaron que el proyecto cristalizara en un calibre mecánico. Aunque muchos consideran que el “reloj cronometrográfico” que presentó el relojero belga Hubert Sarton a la Sociedad de Emulación de Lieja podría ser un antecesor del cronógrafo moderno, es el “Contador de terceros” de Louis Moinet el que ha sido reconocido como el primer cronógrafo de la Historia.

Se trataba de un instrumento de observación astronómica que Moinet desarrolló hacia 1815 y que actualmente se conserva en el Observatorio de Neuchâtel. Poseía una aguja central además de tres contadores para los minutos, las horas y las 24 horas, que daba una vuelta entera en un segundo y se podía poner en marcha, parar y poner a cero mediante un pulsador.

Orígenes primeros aparte, el concepto “cronógrafo” no se introdujo en el ámbito de la relojería hasta más tarde, en 1821, cuando el relojero afincado en París Nicolas-Mathieu Rieussec, inventó un sistema de medición de tiempos cortos mediante una esfera giratoria y una aguja fija provista de un pequeño depósito de tinta. La marca de tinta que dejaba en la esfera permitía determinar el intervalo de tiempo que se quería medir.

Poco a poco, otros relojeros de renombre hicieron aportaciones. Uno de los más destacados fue Louis-Frédéric Perrelet quien, en 1827, diseñó un reloj con dos segunderos, uno de los cuales se podía parar en cualquier momento y, al presionar nuevamente el pulsador, avanzaba hasta el lugar que habría alcanzado si no se lo hubiera parado. Se trataba, como algunos habrán intuido, del predecesor de los sistemas modernos con rattrapante.

Hacia 1836, Joseph Thaddeus Winnerl inventó el corazón de cronógrafo: una leva en forma de corazón que facilita la puesta en cero del segundero. Por último, en 1861, Henri-Ferréol Piguet, que trabajaba para la Maison Nicole & Capt de Londres, realizó el primer cronógrafo moderno. Este contaba con un segundero adicional, accionado por un solo pulsador, que servía para ponerlo en marcha, pararlo y reiniciarlo.

Funcionamiento básico del cronógrafo

Básicamente, un cronógrafo dispone de pulsadores de arranque, parada y puesta a cero, aunque puede incorporar otras funciones que analizaremos más adelante como el flyback, la cuenta parcial y otras muchas dependiendo la dificultad de la complicación.

Su funcionamiento consiste en empezar a contar desde cero, pulsando el mismo botón que lo detiene. Además, habitualmente, pueden medirse varios tiempos con el mismo comienzo y distinto final. Es el caso del rattrapante: se congelan los sucesivos tiempos con un tercer botón mientras sigue contando en segundo plano hasta que se pulsa el botón de comienzo (que a su vez es el de paro). Para mostrar el segundo tiempo o el tiempo acumulado, se pulsa el botón conocido como reset o reinicio.

Tipos de cronógrafos

 El Cronógrafo rattrapante

El cronógrafo rattrapante, también llamado “de segundero desdoblado”, va un poco más allá de la complicación del cronógrafo simple. Dispone de dos agujas contadoras de segundos para medir los tiempos de dos sucesos de duración diferente que se inician en el mismo instante. Así, con este avance es posible parar la cuenta para indicar un tiempo intermedio.

 El Cronógrafo con flyback

Una de las versiones más fascinantes de esta complicación es el cronógrafo con flyback. Los cronógrafos flyback incorporan un pulsador que permite reiniciar el contaje de manera automática, sin ser necesario parar el crono, ponerlo a cero y reiniciarlo.

En los cronógrafos convencionales, antes de iniciar una nueva cuenta era necesaria una primera pulsación para detener la cuenta anterior, una segunda para poner el contador a cero y la tercera para iniciar la nueva cronometría. Con la función flyback basta una única pulsación para que la aguja se sitúe al inicio y comience la nueva cuenta.

Conocida en francés como ‘retour-en-vol’, la función de los cronógrafos flyback apareció por primera vez en 1923 de la mano de la manufactura Breitling. Su finalidad era facilitar la cronometría de series consecutivas de tiempos. Además de permitir la medición de lapsos sucesivos, el mecanismo de flyback posibilita una corrección inmediata si ha habido un error en el inicio de la medición. Generalmente, esta función se activa en el pulsador situado a las cuatro, la habitualmente destinada, en los cronógrafos convencionales, a la puesta a cero.

Esta especial característica convirtió al flyback en una complicación muy apreciada por los pilotos por el ahorro de tiempo que comporta y, tradicionalmente, se ha adaptado a la aviación y a la navegación, pero también es útil para el submarinismo, así como para deportes que requieren una medición de tiempos cortos, como el motociclismo, el automovilismo, la hípica o el atletismo.

Evolución del cronógrafo

Pasados los primeros años de desarrollo del cronógrafo, las marcas más destacadas se enzarzaron en una batalla tecnológica por desarrollar los primeros cronógrafos automáticos. Prestigiosas casas de relojería como Zenith, Movado, Heuer-Buren, Breitling o Dubois-Depraz se lanzaron a la conquista de esta meta y así el primer cronógrafo automático salió al mercado en 1969 habiendo tres fabricantes que se atribuyen el mérito: Heuer – Buren por un lado, la japonesa Seiko por otro y la suiza Zenith.


Fundada en 1860, Heuer siempre ha estado ligada a la creación de relojes cronográficos. A finales de la década de los años cincuenta empieza a germinar en la compañía la idea de realizar un cronógrafo automático pero como paradójicamente por esa misma época, había decidido suspender su línea de movimientos automáticos, necesitó buscar un aliado que le proveyera del movimiento de base. Buren estaba en la línea de conseguir un calibre automático lo más delgado posible utilizando un microrotor alejado del centro del reloj, lo que consiguió a principios de los años sesenta con el 1280, un calibre que tiene casi un milímetro menos que los producidos por la época.

Por otro lado Heuer encarga a Dubois-Dépraz, firma fundada en 1901 y especialista en realizar complicaciones, la realización de un módulo cronográfico lo más delgado posible. La idea empieza a cobrar forma, pero todas las firmas comprometidas son modestas y no disponen del capital necesario para poder llevar a cabo el proyecto. Es en este momento en el que invitan a Breitling a formar parte del mismo. Como no podía ser de otra forma, era un proyecto interesante que podía marcar un hito relojero, por lo que se mantuvo en secreto y para evitar hacer referencia alguna a las palabras cronógrafo y automático se le denominó: “Proyecto 99”.

Finalmente, para acabar de completar el conglomerado de marcas que tienen participación en la primera evolución del cronógrafo se añade Hamilton, quien en 1966 compra la firma Buren. Como resultado, apareció el calibre 11, también conocido como Chrono-Matic.

Por otra parte, Seiko empezó su particular competición con la relojería suiza a mediados de los años sesenta participando en pruebas de cronometría y también en la producción de cronógrafos. De forma silenciosa desarrolla el calibre 6139A su primer calibre cronográfico de carga automática.

Por último, Zenith adquiere en 1960 la firma de producción de cronógrafos y otras complicaciones Martel, lo que la dota de una capacidad y conocimientos extra en la realización de este tipo de calibres. En 1962 inicia su particular proyecto para la construcción de un cronógrafo automático, el cual desea tener listo en 1965 para celebrar el centenario de la firma. En 1969 se fusiona con Movado, relación que duraría hasta 1984. El resultado fue el calibre PHC 3019, también bautizado como “El Primero”, un nombre nada casual por las razones que analizaremos más adelante.

Polémica en la autoría del primer cronógrafo automático

Y ahora cabe preguntarse: ¿cuál fue el primero: el calibre 11, el calibre 6139 o el calibre PHC 3019? Pues según se mire:

La polémica se desata el 10 de enero de 1969, momento en el que Zenith-Movado convoca una  reducida rueda de prensa para los medios suizos en la que presentan los prototipos de sus trabajos que no pueden comercializarse hasta octubre de 1969. Primeramente, la firma tenía la intención de hacer público su proyecto durante la feria de Basilea en abril pero los rumores de que la competencia le pisaba los talones obligaron a realizar su proclama y no en vano le denominaron “El Primero”, para enfatizar más el logro.


A las firmas del “Proyecto 99”, que tenían una serie de 100 prototipos a finales de 1968, el anuncio de Zenith-Movado les cogió por sorpresa. Su respuesta tuvo lugar el 3 de marzo al presentar en una multitudinaria e internacional rueda de prensa que tuvo lugar simultáneamente en el Hotel International de Ginebra y en el edificio de PanAm en New York.

Durante la feria de Basilea ambos grupos mostraron sus creaciones pero, mientras Heuer-Buren/Hamilton-Breitling, mostraron múltiples modelos equipados con el calibre 11; Zenith apenas pudo mostrar dos o tres ejemplares de su cronógrafo automático.

Finalmente, Seiko, que prescindió de la campaña publicitaria del resto y se atribuye ser la primera marca en conseguir un cronógrafo de remonte automático, lanzó su primer cronógrafo automático con la referencia 6139 en mayo de 1969. El reloj estaba orientado para el mercado japonés, si bien, en base a los números de serie, las primeras referencias de este calibre datan de marzo del mismo año.

Es este baile de fechas, mercados y estrategias publicitarias el responsable de que, en la actualidad, la atribución de quién ocupa el primer lugar en la producción de los cronógrafos automáticos aún no se haya dilucidado. Aunque se trata de matices, una cosa es cierta y es que esta feroz competencia no hizo sino alimentar el desarrollo tecnológico que ha contribuido a enriquecer a la alta relojería y los avances en esta extraordinaria complicación.

Complicaciones relojeras: El cronógrafo – Relojes Especiales por Service Argentina

Repasamos la nueva Colección Ingenieur IWC 2017

Repasamos la nueva Colección Ingenieur IWC 2017

 

Ya está en las tiendas la nueva Colección Ingenieur IWC 2017, presentada el pasado mes de marzo junto a dos ediciones especiales: una para celebrar el 50 aniversario de su alianza con Mercedes-AMG y otra en homenaje a Fabian Cancellara, el aclamado contrarrelojista suizo, doble campeón olímpico.

El diseño de esta nueva colección mantiene el espíritu de la primera generación de relojes creada en los años 50 y 60. Así, destacan por su aire retro y por ser más ligeros, más elegantes y más clásicos en su apariencia general.

A continuación repasaremos cada uno de los modelos que integran la nueva Colección Ingenieur IWC 2017:

1 El Ingenieur Automático (Ref. 3570)

Se trata de un reloj simple y elegante con tres agujas y ventanilla de la fecha a la altura de las 3 horas, y está disponible en tres versiones:
– Caja de acero fino, esfera plateada, agujas e índice rodinizados, correo de piel de aligátor negra, 5.150€ (Ref. IW357001)
– Caja de acero fino, esfera negra, agujas e índices rodinizados, brazalete de acero fino, 6.200 € (Ref. IW357002)
– Caja de oro rojo de 18 quilates, esfera de color pizarra, agujas doradas, índices en oro rojo de 18 quilates, correa de aligátor negra, 12.500 € (Ref. IW357003)

Características técnicas del Ingenieur Automático
ref. IW357001 – IW357002 – IW357003

Movimiento mecánico – Indicación de la fecha- Segundero central con dispositivo de parada- Elementos luminiscentes en las agujas y en la esfera- Corona atornillada
MOVIMIENTO
Calibre: 35111
Frecuencia: 28,800 A/h / 4 Hz
Rubíes: 25
Reserva de marcha 42 h
Cuerda Automática
CAJA Y ESFERA
Materiales Ref. IW357001: Caja de acero fino, agujas e índices rodinizados, esfera plateada, correa de piel de aligátor negra; Ref. IW357002: Caja de acero fino, agujas e índices rodinizados, esfera negra, brazalete de acero fino; Ref. IW357003: Caja de oro rojo de 18 quilates, agujas doradas, índice en oro rojo de 18 quilates, esfera de color pizarra, correa de piel de aligátor negra
Cristal Zafiro, abombado, capa antirreflejos por ambos lados
Hermético 12 bar
Diámetro 40 mm
Altura 10,3 mm

 

2 El Ingenieur Cronógrafo (Ref.3808)

Este modelo que combina deportividad y elegancia también ofrece tres variantes:
– Caja de acero fino, esfera de color plateado, agujas e índices dorados, brazalete de acero fino, 8.900€ (Ref. IW380801)
– Caja de acero fino, esfera azul, agujas e índices plateados, brazalete de acero fino, 8.900€ (Ref. IW380802)
– Oro rojo de 18 quilates, esfera de color pizarra, agujas doradas, índices en oro rojo de 18 quilates, correa de piel de aligátor negra, 20.400€ (Ref. IW380803)

El brazalete de acero fina ha sido rediseñado especialmente para el Ingenieur y se caracteriza por su gran comodidad y por un cierre de ajuste fino integrado en la hebilla.
Todos los relojes están accionados por el calibre 69375 de la manufactura IWC con cuerda de gatillo bidireccional y una reserva de marcha de 46 horas. El movimiento se pueda apreciar desde su fondo transparente de cristal de zafiro.

IWC Ingenieur 3808

Características del Ingenieur Cronógrafo
ref. IW380801 – IW380802 – IW380803

Movimiento de cronógrafo mecánico- Sistema automático de trinquete bidireccional- Indicación de fecha- Función de parada con horas, minutos y segundos- Pequeño segundero con dispositivo de parada- Elementos luminiscentes en las agujas y en la esfera- Corona atornillada- Fondo transparente de cristal de zafiro
MOVIMIENTO
Calibre
 69375
Frecuencia
 28,800 A/h / 4 Hz
Rubíes
 33
Reserva de marcha 46 h
Cuerda Automática
CAJA Y ESFERA
Materiales Ref. IW380801: Caja de acero fino, agujas e índices dorados, esfera plateada, brazalete de acero fino; Ref. IW380802: Caja de acero fino, agujas e índices rodinizados, esfera azul, brazalete de acero fino; Ref. IW380803: Caja de oro rojo de 18 quilates, agujas doradas, índices en oro rojo de 18 quilates, esfera de color pizarra, correa de piel de aligátor negra
Cristal Zafiro, abombado, capa antirreflejos por ambos lados
Hermético 12 bar
Diámetro 42,3 mm
Altura 14,9 mm

 

3 El Ingenieur Cronógrafo Deportivo

Limitado a 500 ejemplares, presenta caja de titanio, esfera negra, agujas e índices rodinizados y correa de piel de ternero negra. Su precio: 12.500 € (Ref. IW380901)

El calibre 89361 de la manufactura IWC con la función flyback combina con el totalizador de las horas y minutos integrado en un contador a la altura de las 12 horas. La caja de hierro dulce protege el movimiento contra la influencia negativa de los campos magnéticos. La escala taquimétrica permite medir la velocidad media de un objeto en una distancia de 1000 metros.

iwc_ingenieur_3809
Características del Ingenieur Cronógrafo Deportivo
REF. IW380901

Movimiento de cronógrafo mecánico- Indicación de la fecha- Función de parada con horas, minutos y segundos- Totalizador de las horas y los minutos integrado en un contador a la altura de las 12 horas- Función flyback- Pequeño segundero con dispositivo de parada- Caja interior de hierro dulce con protección contra los campos magnéticos- Corona atornillada- Edición limitada a 500 relojes

MOVIMIENTO
Calibre: 89361
Frecuencia: 28,800 A/h / 4 Hz
Rubíes: 38
Reserva de marcha 68 h
Cuerda Automática

CAJA Y ESFERA
Materiales Caja de titanio, agujas e índices rodinizados, esfera negra, correa de piel de ternero negra
Cristal Zafiro, abombado, capa antirreflejos por ambos lados
Hermético 12 bar
Diámetro 44,3 mm
Altura 15,1 mm

 

4 Ingenieur Calendario Perpetuo Digital Fecha – Mes

Este es, sin ninguna duda, el buque insignia de la nueva Colección Ingenieur IWC 2017. Su producción está limitada a 100 ejemplares, y viene con caja de oro rojo de 18 quilates, esfera de color plateado, agujas negras, correa de piel de aligátor negra y un precio de 51.800 € (Ref. IW381701)
El calendario perpetuo indica la fecha y el mes con grandes cifras. Reconoce automáticamente las distintas duraciones de los meses, incluido el año bisiesto cada cuatro años, y se puede ajustar de forma cómoda y sencilla mediante la corona. El calibre 89801de la manufactura IWC presenta además una función de cronógrafo.

IWC Ingenieur 3817

Características del Ingenieur Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes
REF. IW381701

Movimiento de cronógrafo mecánico. Calendario perpetuo- Gran indicación de la fecha y del mes con dos cifras- Indicación año bisiesto- Función de parada con horas, minutos y segundos- Totalizador de las horas y los minutos integrado en un contador a la altura de las 12 horas- Función flyback- Pequeño segundero con dispositivo de parada- Rotor en oro de 18 quilates- Elementos luminiscentes en agujas y esfera- Corona atornillada- Fondo transparente de cristal de zafiro- Edición limitada a 100 relojes

IWC Ingenieur 3817

MOVIMIENTO
Calibre: 89801
Frecuencia: 28,800 A/h / 4 Hz
Rubíes: 51
Reserva de marcha 68 h
Cuerda Automática

CAJA Y ESFERA
Materiales Caja de oro rojo de 18 quilates, agujas e índices negros, esfera de color plateado, correa de piel de aligátor negra
Cristal Zafiro, abombado, capa antirreflejos por ambos lados
Hermético 12 bar
Diámetro 45 mm
Altura 17,4 mm

5 Ingenieur Cronógrafo Deportivo Edición “50o aniversario de Mercedes-AMG”- Edición Limitada

El lanzamiento de esta edición celebra el 50 aniversario de su socio Mercedes-AMG. Se trata de una edición limitada de 250 ejemplares compuestos de Titanio, esfera plateada, agujas negras y correa de piel de ternero negra. Todo al precio de 13.200 € (Ref. IW380902)
El calibre 89361 de la manufactura IWC combina la función flyback con un totalizador de las horas y los minutos integrado en un contador a la altura de las 12 horas. Caja interior de hierro dulce que protege contra los campos magnéticos. La parte inferior de esta caja es visible a través del fondo transparente de cristal de zafiro inspirada en los discos de freno de carbono típicos de los automóviles AMG.

Características del Ingenieur Cronógrafo Edición Deportiva “50 aniversario de Mercedes-AMG”
REF. IW380902

Movimiento de cronógrafo mecánico- Indicación de la fecha- Función de parada con horas, minutos y segundos- Totalizador de las horas y los minutos integrado en un contador a la altura de las 12 horas- Función flyback- Pequeño segundero con dispositivo de parada- Caja interior de hierro dulce con protección contra los campos magnéticos- Corona atornillada- Fondo transparente de cristal de zafiro- Edición limitada de 250 relojes

IWC Ingenieur 3809

MOVIMIENTO
Calibre: 89361
Frecuencia: 28,800 A/h / 4 Hz
Rubíes: 38
Reserva de marcha 68 h
Cuerda Automática

CAJA Y ESFERA
Materiales Caja de titanio, esfera plateada, correa de piel de ternero negra
Cristal Zafiro, abombado, capa antirreflejos por ambos lados
Hermético 12 bar
Diámetro 44,3 mm
Altura 15,9 mm

6 Ingenieur Cronógrafo Edición “Cancellara”

Esta segunda edición Limitada fue lanzada en junio en Berna, como homenaje al ciclista suizo y doble campeón olímpico Fabian Cancellara. Sus características, titanio, esfera plateada, agujas e índices negros y correa de caucho negra, y su coste, 8.250 € (Ref. IW380704)
La decisión de limitar la producción a 77 relojes se basó en el número favorito de Cancellara que era el 7. El calibre 69370 de la manufactura IWC genera una reserva de marcha de 46 horas con un trinquete bidireccional. En la parte trasera de cristal se ha impreso un diseño de radios que imita la apariencia de una rueda de bicicleta.

IWC Cancellara Edition

Características del Ingenieur Cronógrafo Edición “Cancellara”
REF. IW380704

Movimiento de cronógrafo mecánico- Sistema de trinquete bidireccional. Indicación de la fecha- Función de parada con horas, minutos y segundos- Pequeño segundero con dispositivo de parada- Elementos luminiscentes en las agujas y esfera- Corona atornillada. – Fondo transparente de cristal de zafiro- Edición limitada de 77 relojes

IWC Cancellara Edition

MOVIMIENTO
Calibre: 69370
Frecuencia: 28,800 A/h / 4 Hz
Rubíes: 33
Reserva de marcha 46 h
Cuerda Automática

CAJA Y ESFERA
Materiales Caja de titanio, agujas e índices negros, esfera plateada, correa de caucho negra
Cristal Zafiro, abombado, capa antirreflejos por ambos lados
Hermético 6 bar
Diámetro 42 mm
Altura 15,2 mm

Repasamos la nueva Colección Ingenieur IWC 2017 por Service Argentina

Exposición en Girona de la colección Breitling Superocean Heritage II para conmemorar su 60ª aniversario

Exposición en Girona de la colección Breitling Superocean Heritage II para conmemorar su 60ª aniversario

 

Han pasado ya 60 años desde la aparición de la colección de buzo profesional que da nombre al Breitling Superocean Heritage II. Se trata de una edición especial para su 60º aniversario, y Pere Quera 1887 ha querido contribuir a la celebración organizando una exposición durante este mes de septiembre en su exclusiva boutique en la Calle de Argentería 22 de Girona, en horario de tienda de lunes a sábado.

En la muestra podemos apreciar los nuevos modelos de esta mítica colección de buceo de Breitling, que ha sido rediseñada pero se ha mantenido fiel a su esencia.

La nueva colección Breitling Superocean Heritage II presenta un nuevo bisel de acero con aro de cerámica high tech de gran dureza, irrayable y muy resistente a los choques. La forma de las agujas y los índices se ha modificado para ofrecer una perfecta legibilidad potenciada con puntos luminiscentes, sin embargo, a pesar de estas innovaciones, se ha mantenido fiel al original de 1957 recuperando el logo de Superocean original.

Preciosa imagen del Breitling Superocean Heritage II de 42 mm

Esta colección lanzada especialmente para este 60º aniversario se propone en dos modelos de 42 y 46mm y un cronógrafo de 46 mm, todos ellos en tres colores distintos: negro, azul y bronce. Las versiones de color bronce pueden ir acompañadas de un nuevo y exclusivo brazalete de caucho-cuero del mismo color, con pespuntes contrastados. Además de cuero, piel de cocodrilo y caucho, todos los modelos pueden obtenerse con un brazalete de acero trenzado inspirado en el mítico brazalete original.

Modelo Breitling Superocean Heritage II de 46mm

Modelo Breitling Superocean Heritage II de 46mm

Por lo que se refiere a las prestaciones, el Breitling Superocean Héritage II conserva todas las cualidades técnicas que lo han caracterizado hasta la fecha. El modelo Chronographe 46 alberga un movimiento de cronógrafo automático con certificado de cronómetro del COSC (Control Oficial Suizo de Cronómetros). El Calibre manufactura B20 con que van equipados los modelos Superocean Héritage II 42 y 46, igualmente con certificado del COSC, es un movimiento automático de gran precisión y robustez, dotado con una reserva de marcha de 70 horas. Derivado del Calibre manufactura MT5612 de Tudor, con acabados exclusivos, constituye una de las vertientes de la reciente colaboración entre estas dos marcas emblemáticas.

Modelo Cronógrafo del Breitling Superocean Heritage II

Modelo Cronógrafo del Breitling Superocean Heritage II

La robusta caja de acero, con corona atornillada, es estanca hasta 200 m. El bisel giratorio unidireccional acanalado, con punto luminiscente en posición 12h, va dotado de un sistema de 120 dientes que garantiza un ajuste muy preciso y una gran flexibilidad de rotación, ya se trate de controlar la duración de una inmersión o marcar diversos tipos de tiempos, principalmente en aviación.

Así que si te gustan los relojes técnicos y además tienes un gusto por lo vintage, no dejes de visitar esta fantástica muestra en la tienda Pere Quera 1887 de Girona. Disfrutarás con los irresistibles modelos que la casa Breitling nos ha regalado este 2017, relojes diseñados para grandes aventuras.

Características del Breitling Superocean Héritage II 42 & 46

  • Movimiento: Calibre Manufactura B20 automático de alta frecuencia (28.800 alternancias), 28 rubíes, con certificado oficial de cronómetro del COSC.
    Reserva de marcha superior a 70 horas. Calendario.
  • Caja: acero. Estanca hasta 200 m. Corona atornillada. Bisel giratorio unidireccional con trinquete. Cristal de zafiro abombado, antirreflejos por ambas caras. Diámetros: 42 y 46 mm.
  • Esferas: negra Volcano, Gun Blue, plata Stratus, bronce Copperhead.
  • Pulseras: cuero, piel de cocodrilo, caucho Aero Classic u Ocean Racer, caucho-cuero o brazalete metálico Ocean Classic.

Características del Breitling Superocean Héritage II Chronographe 46

  • Movimiento: Calibre Breitling 13 automático de alta frecuencia (28.800 alternancias), 25 rubíes, con certificado oficial de cronómetro del COSC. Cronógrafo a 1⁄4 de segundo, totalizadores 30 minutos y 12 horas. Calendario.
  • Caja: acero. Estanca hasta 200 m. Corona atornillada. Bisel giratorio unidireccional con trinquete. Cristal de zafiro abombado, antirreflejos por ambas caras. Diámetro: 46 mm.
  • Esferas: negra Volcano, azul Mariner, bronce Copperhead.
  • Pulseras: cuero, piel de cocodrilo, caucho Aero Classic u Ocean Racer, caucho-cuero o brazalete metálico Ocean Classic.

Exposición en Girona de la colección Breitling Superocean Heritage II para conmemorar su 60ª aniversario por Service Argentina

Presentación de la nueva página web de Patek Philippe

Presentación de la nueva página web de Patek Philippe

 

Este mes de octubre ha sido presentada la nueva página web de Patek Philippe, pensada para adaptarse a todo tipo de dispositivos, teléfonos móviles, tablets y ordenadores. Patek.com, en efecto, destaca por un diseño más elegante y moderno, apostando por un nuevo look más contemporáneo y por darle un mayor espacio al contenido.

La página fue creada en 1997, casi un año después del lanzamiento de su prestigiosa revista, y se ha ido modificando y renovando para mejorar sus prestaciones. Sin embargo, esta nueva versión ofrece un aspecto nuevo, y aunque mantiene los nueve idiomas habituales, ahora es, según rezan los artífices de este cambio, entretenida, cómoda y rica en contenidos.

Siguiendo la misma filosofía que en la elaboración de complicaciones relojeras, la nueva página web de Patek Philippe pretende ofrecer navegabilidad y una máxima legibilidad. Por eso se ha simplificado el sistema básico de navegación y su amplio contenido se ha delimitado mejor, estructurado en textos breves y concisos. También presenta nuevos filtros de búsqueda con tres niveles: básico, avanzado y libre.

Uno de los aspectos de Patek.com que más se ha trabajado es dar respuesta a la creciente tendencia actual de acceder a las páginas web desde distintos dispositivos, con especial atención a los móviles. Así se ha desarrollado un diseño capaz de adaptarse para ofrecer a cada usuario la mejor experiencia visual posible sean cuales sean el tamaño y la forma de la pantalla del dispositivo desde el que se acceda.

Con todo, el producto sigue siendo el centro de todas sus renovaciones, por lo que también se ha atendido a que la página sea la mejor plataforma donde conocer las últimas creaciones de la marca. En la nueva página web de Patek Philippe no falta una menú “Colecciones” que proporciona información detallada de cada uno de los más de 200 modelos de relojes, e incluso muestra aquellos que incorporan las técnicas artesanales más complejas, o incluso los más de 50 movimientos fabricados por la manufactura.

Cabe destacar en el menú la sección “Empresa”, en la que se registran todos los detalles corporativos, de historia de Patek Philippe, detalles de su producción y enlaces a notas de prensa. También se puede acceder a información de los Salones Patek Philippe de Ginebra, París y Londres, junto con una lista de todos los puntos de venta autorizados, centros de distribución y Centros de Servicio de todo el mundo. Basta con consultar en la zona “Distribución y Servicio” del menú

Finalmente, en la nueva página web de Patek Philippe también se han insertado una serie de útiles consejos sobre cómo mantener un reloj preciso y valioso con una extensa vida útil que ha sido creado para pasar de generación en generación, y al igual que su predecesora, la nueva web incluye un área reservada exclusivamente a propietarios de relojes Patek Philippe.

Con la esta última versión de la nueva web de Patek Philippe queda confirmada cuál ha sido y sigue siendo la razón de ser de la marca: ponerse siempre al servicio de la excelencia.

Presentación de la nueva página web de Patek Philippe por Service Argentina

L-Evolution de Blancpain, protagonista el pasado 1 de octubre en las GT Series del Circuit de Barcelona

L-Evolution de Blancpain, protagonista el pasado 1 de octubre en las GT Series del Circuit de Barcelona

 

L-Evolution de Blancpain fue protagonista en el Circuit de Barcelona-Catalunya que acogió el pasado 1 de octubre la final de las Blancpain GT Series Europa y del Blancpain GT Sports Club. Última cita europea del año en la que el centro de atención fue la colección más provocadora de la marca, bajo el nombre L-evolution.

El hecho de que la mecánica relojera y automovilística sean convergentes en muchos aspectos ha hecho que, en los últimos nueve años, Blancpain se haya consolidado como opción líder entre los fabricantes, los pilotos y los espectadores de las carreras automovilísticas, convirtiéndose en un referente internacional en el mundo del motor, en concreto en las carreras de GT (gran turismo). Gracias a su vinculación con competiciones como las Blancpain GT Series, las Blancpain GT Series Asia, el Blancpain Sport Club y el British GT Championship, Blancpain se sitúa en el corazón de su principal actividad ejerciendo de cronometrador oficial.

Por eso la colección L-evolution de Blancpain es el reflejo de los fuertes vínculos de esta manufactura con el deporte automovilístico, y muestra su faceta más novedosa y vanguardista mediante piezas que se caracterizan por sus movimientos innovadores, que se unen tecnología punta y respeto por el arte de la Alta Relojería.

La construcción modular de las cajas L-evolution de Blancpain ha sido especialmente diseñada para ofrecer gran flexibilidad, combinando los materiales y acabados, que no sólo conmemoran el universo del automóvil sino que representan el alto nivel de exigencia de Blancpain en materia de fabricación de relojes.

La última creación de la Colección L-Evolution está dotada de un cronógrafo flyback ratrapante y un gran fechador. Como muestra del compromiso de Blancpain con los cánones de precisión del universo GT, se han aplicado para su fabricación materiales de fibra de carbono y tecnología de punta.

En efecto, para elaborar esta serie se ha utilizado carbono genuino cuyas propiedades, ligereza, robustez y estética, ofrecen, indudablemente, múltiples posibilidades de desarrollo. Con este material high-tech se han construido algunos componentes del reloj: el bisel y la esfera son casi una proeza técnica, fiel reflejo de la fuerza de innovación de Blancpain, ambos de fibra de carbono. Para afirmar su lado deportivo, la visualización de la fecha es grande y en formato digital. Presenta algún toque de color rojo que destaca sobre el fondo negro, y el pulsador a la altura de las 8h recuerda la forma de una tapa del tanque de combustible; además el contador a las 9h presenta forma de escudo.

L-Evolution de Blancpain goza de un corazón con calibre 69F9, 409 componentes y 44 rubíes, y dispone de 40 horas de reserva de marcha. Dotado con una rueda de pilares, muestra una reacción precisa de los pulsadores y su un embrague vertical evita un salto inesperado de la aguja al momento en que arranca el cronógrafo. Se trata de un cronógrafo flyback con ratrapante (si quieres saber cómo funciona esta complicación, lee nuestro post sobre el cronógrafo), con una gran fecha de doble ventanilla. La función flyback se activa mediante el pulsador situado a la altura de las 4h.

Por último destaca el cristal de zafiro que permite contemplar la fina decoración de su movimiento, cuyos componentes se han sometido a una disminución de material bicolor granallado, y los rasgos estriados de los puentes de NAC, que presentan un aspecto gris antracita muy característico. También llama la atención la pulsera de alcántara negro con pespuntes, dotada de inserciones de carbono que recuerdan las ultimas evoluciones en el ámbito de los automovilístico, igual que el capó de carbono de la hebilla desplegable.

Una colección deportiva cuyos estándares de precisión y fiabilidad rivalizan con su cuidada estética que homenajea al mundo del motor y la velocidad; L-Evolution de Blancpain se ha consolidado como toda una joya para los aficionados a la relojería y a los coches.

L-Evolution de Blancpain, protagonista el pasado 1 de octubre en las GT Series del Circuit de Barcelona por Service Argentina

BR-X1 RS17 Only Watch en la 7ª edición de la subasta benéfica

BR-X1 RS17 Only Watch en la 7ª edición de la subasta benéfica

 

Bell&Ross tiene de nuevo el placer de participar con su BR-X1 RS17 Only Watch en la 7ª edición de la subasta benéfica Only Watch, que se celebrará el próximo 11 de noviembre en el Hotel Four Seasons des Bergues en Ginebra.

Este año Bell&Ross ha apostado por ofrecer a los aficionados a la relojería una experiencia única: presenciar en primera línea el Gran Prix de Abu Dhabi que tendrá lugar a finales de noviembre. Y para tan señalada ocasión, esta firma, elegida reloj oficial de Renault Sport Formula One Team, ha diseñado esta pieza especial: el BR-X1 RS17 Only Watch, un modelo exclusivo elaborado con materiales de última generación y con avances tecnológicos de primerísima calidad. Además, cuenta con todos los elementos esenciales de un cronógrafo diseñado para los pilotos de carreras.

Se trata de un reloj sofisticado y hermoso, cuyo mecanismo se aprecia a través del cristal de zafiro de color gris, un cronógrafo esqueleto que destaca por su ligereza y sus magníficos acabados, propios de las joyas de Alta Relojería.

El BR-X1 RS17 Only Watch cuenta con un diseño innovador en el que destaca su carcasa de carbono y el elemento a modo de cinturón de cerámica y caucho desarrollado para su máxima protección.

Siguiendo la paleta de colores de los instrumentos del monoplaza del Renault Sport Formula One TM Team R.S.17, presenta pulsadores tipo “rocker”, utilizados para activar la función del cronógrafo, que le confieren gran precisión. También, para asegurar un mejor agarre, los empujadores están hechos en cerámica de alta tecnología, tapados con caucho amarillo. El bisel, por otra parte, presenta una escala de taquímetro, un dispositivo de medición utilizado para calcular las velocidades de carrera.

El afortunado postor que se lleve este modelo único, será también invitado de honor que se unirá al equipo Renault Sport Formula One TM en la ya citada última carrera del campeonato automovilístico en Abu Dhabi a finales de noviembre. Conocerá a los pilotos y también recibirá los guantes de carrera usados por Nico Hülkenberg durante el Gran Premio.

De este modo, con su BR-X1 RS17 Only Watch, Bell&Ross, una marca que abandera el gusto por el rendimiento y la precisión, reafirma su apoyo y compromiso participando en la subasta benéfica Only Watch por quinta vez consecutiva, con un modelo que atraerá a los amantes de los relojes deportivos.

BR-X1 RS17 Only Watch en la 7ª edición de la subasta benéfica por Service Argentina

Apuesta al verde por triplicado con los Green Dial Service

Apuesta al verde por triplicado con los Green Dial Service

 

Negras, blancas, marrones o azules, las esferas de Panerai resultan inconfundibles bajo cualquier color. Basadas en los modelos históricos creados entre los años 30 y 50, los diseños actuales siguen reflejando todo el ADN heredado de su génesis junto a la Marina Militare italiana: simplicidad, legibilidad y pureza de líneas. Precisamente, son las tres cajas históricas de Panerai, la Radiomir, Radiomir 1940 y Luminor 1950, las elegidas para recibir el color menos utilizado hasta ahora por la firma de Neuchâtel, el verde, implementado únicamente en dos guardatiempos  junto a una caja de bronce: los Luminor Submersible 1950 PAM382 y PAM507.

Radiomir 1940 3 Days Acciaio Green Dial- 47 mm – PAM736

Esta inesperada noticia toma más peso si tenemos en cuenta que son tres las nuevas referencias y ninguna de ellas repite con el bronce como material de su caja, sino que recurren al titanio y acero. Personalmente, la atractiva combinación entre este verde, que podríamos adjetivarlo como “verde militar”, y el tono gris metálico no me resulta nueva en Panerai. No, no os habéis perdido nada, simplemente es que mi Luminor PAM390 de acero lleva, desde hace muuuchos meses, una comodísima correa de tela verde (OEM, of course). A pesar de ello, es innegable que el hecho de implementar el color en la esfera resulta mucho más llamativo que vestirlo en una accesoria correa.

Panerai Radiomir 8 Days Titanio Green Dial - 45mm - PAM735

Panerai Radiomir 8 Days Titanio Green Dial – 45mm – PAM735

Las características comunes entre los tres relojes se reducen a las esferas: color verde, manecillas doradas, índices luminiscentes en beige y correas de cuero marrón. Respecto a sus cajas, mientras la del Radiomir 1940 de 47 mm es de acero pulido, las del Radiomir y Luminor 1950 son de titanio satinado, con un diámetro de 45 y 44 mm respectivamente. Todas ellas tienen una hermeticidad más que correcta: 10 bar (100 metros).

Si el diseño de los tres modelos sigue un claro patrón, no podemos decir lo mismo respecto a sus calibres, los tres diferentes aunque, eso sí, todos de remonte manual. El más “sencillo” de los tres es el P.3000 del Radiomir 1940 3 Days Acciaio 47 mm (PAM736), un mecanismo con 3 días de marcha gracias a sus dos barriletes. La ventana de fecha a las 3 horas y el pequeño segundero a las 9 horas acompañan a los únicos numerales ubicados a las 12 y 6 horas, complementados a su vez por índices de tipo bastón.

Radiomir 1940 3 Days Acciaio Green Dial- 47 mm - PAM736

Radiomir 1940 3 Days Acciaio Green Dial- 47 mm – PAM736

El siguiente en la escala en cuanto a valor y prestaciones es el calibre P.2002 que late en el interior del Radiomir 8 Days Titanio (PAM735). Vale la pena recordar que este mecanismo es el primer calibre nacido en la manufactura que Panerai inauguró en Neuchâtel en 2002. Su principal atributo es la espectacular cifra que alcanza su reserva de marcha, unos 8 días que homenajean los 8 giorni del icónico calibre Angelus SF240 que montaban algunos de los modelos históricos de Panerai (en este artículo podéis leer más sobre los calibres históricos de Panerai).
Su caja almohadillada acoge una esfera muy similar a la anterior con las salvedades de la lupa sobre la ventana de fecha para magnificar su lectura (punto en contra: lo siento, no me gusta este elemento en los Panerai), y de la leyenda 8 DAYS sobre las 6 horas (punto a favor: ayuda a equilibrar la esfera).

Panerai Radiomir 8 Days Titanio Green Dial - 45mm - PAM735

Panerai Radiomir 8 Days Titanio Green Dial – 45mm – PAM735

Por último, el Luminor 1950 recibe el mecanismo más complicado de esta tríada, el P.2004. Además de ser un cronógrafo monopulsante con rueda de pilares dispone de función GMT y de indicador lineal de reserva de marcha. Como vemos, el Luminor 1950 Chrono Monopulsante 8 Days GMT (PAM737) es todo un compendio técnico y funcional, aunque yo, seguramente guiado por la mayor utilidad diaria de su función de fecha y por el diseño simple más cercano a la historia de Panerai, me quedo con los Radiomir y Radiomir 1940.

Panerai Luminor 1950 Chrono Monopulsante 8 Days GMT Green Dial - 44 mm - PAM737

Panerai Luminor 1950 Chrono Monopulsante 8 Days GMT Green Dial – 44 mm – PAM737

Respecto a los precios, éstos reflejan claramente las prestaciones de sus respectivos calibres. El Radiomir 1940 3 Days Acciaio 47 mm (PAM736) cuesta 8.900 €, seguido por los 11.800 € del Radiomir 8 Days Titanio (PAM735). A mucha distancia queda el Luminor 1950 Chrono Monopulsante 8 Days GMT (PAM737) y sus 17.600 €.

Panerai Luminor 1950 Chrono Monopulsante 8 Days GMT Green Dial - 44 mm - PAM737

Panerai Luminor 1950 Chrono Monopulsante 8 Days GMT Green Dial – 44 mm – PAM737

 

apuesta al verde por triplicado con los Green Dial Service por Service Argentina